今日は今回の旅行のハイライト！

ロマンチック街道の精華ローテンブルクの価値を思う存分満喫できる１日自由行動日！

こういう１日が旅程に組んであるからこの旅に同意したんですから、張り切らざるを得ません。

タウパー渓谷に行く人は２時にホテルへ集合すれば一緒に行けるということで、放し飼いです。

何しろこの町は小さいし、城壁の外に出ない限り迷子になる心配もありませんし、治安は日本のどこよりもいい！ということですからね。

何の心配も要りません･･･実際そうでした。
　

朝食は朝６：３０からＯＫというので、朝６：３０には朝食へ。

上天気に町の地図と私の情報ノートだけショルダーに詰めて、出撃です。

城壁に囲まれた旧市内は南北が1・ ２キロ、東西も1キロ足らず。

だから「慌てて汗ってばたばたしなくてもユックリでいいわよ。」と、彼女に釘を刺されて･･･彼女にとっては私は前科者みたい。

「あなたと行くと旦那と行くより倍は歩かせられるから、よっぽど覚悟しなくちゃ付き合いきれないけれど、ツァーならその点安心」と、 旅行前から言われていましたが、「その点？今回の心配は今日だけよ。」ですと。

人を何だと思っているんでしょうね？

でも、実はなんと言われようとも、町の隅々まで歩き回る気合十分なんですよ、ナイショだけど。

ホテルはGeorgen通りにあって入り口を出て直ぐ左を見るとヴァイサー塔が聳えているが、 この塔は城壁についている町に入る門塔ではない。町中にはマルクス塔とこの塔がある。街中の物見の塔なんでしょうかね？

そのせいか、私たちのホテルは「城の懐にある」というのがうたい文句だ。

入城門としてはクリンゲン門、ガルゲン門、レーダー門、シュピタール門、コポルツェラー門、ブルク門の６つがある。 シュピタール門からブルク門の下はタウパー渓谷に面している部分で、ここは天然の要害になっている。 がっちり守られた中世そのままの町が今猶この街道沿いに幾つも残っているのは驚異だ。

いわば歴史の落し物が今の観光資源になっているというわけだが、ある意味確かに一大テーマパーク？

この今ロマンチック街道と呼ばれている道は元々はローマから続く軍用道路だったもので、ピアクラウディア・ アウヴスタ街道と呼ばれていたもの。 当時はベローナのブレナン峠越えでローマからアウグスブルクへ軍隊やその糧食を運ぶための道路だったのが、 時代が下がるにつれてハンザ商人やローマの商人等の通商路となり、その後忘れられた街道だと、昨日のガイドさんの説明。

歴史に忘れられたために今こうして海外から私たちのように多くの人がやってくる観光街道。時代の悪戯？

ヴァイサー門をチラッと見てホテルの前の道をとりあえず端っこまで歩いてみる。ひっそりとして人気の無い聖ヤコプ教会を通り過ぎた。

教会も早すぎてまだ入れないし店もどこもまだ開いていない。

可愛らしいホテルの先で城壁に突き当たって、そこが東のどんづまり。

城壁の隙間から覗いてみたが木立が僅かに見えるだけ。

「静かなうちに城壁歩いちゃいますか？」

「半分でいいわよ。」

ローテンブルクの城壁はクリンゲン門からグルッと半周シュピタール門まで城壁の上を歩けるのです。

当然全部歩くつもりだった私は、まず最初の釘を打たれちゃった？

そんなわけで右に行けば直ぐクリンゲン門だというのに、西側のレーダー門から城壁に上ることにして、町の中心まで戻ることにした。

そうしたら、嬉しいことにさっき閉まっていた聖ヤコプ教会が開いていた。
　

17メートルあるというステンドグラスが圧巻！ 丁度朝日の当たる一番いい時間帯に遭遇したらしい。
　

奥の中央祭壇も見事なものだったが、二階へ上がって見たリーメンシュナイダーの作品は本当に精緻で芸術作品の香りがしていた。「聖血の祭壇」 は聖具というよりも美術品だろう。本で読んでいたように後ろ向きのユダを発見。

なんと（当然？）日本語の「ご礼拝のしおり」があったのよ！

昨夜散歩したマルクト広場で市議宴会館にあるインフォメーションで「いい地図ないか見ていこう？」と、寄ってみたが、 当然ここもまだ開いていない。

それでも流石に広場は観光客が溢れていた。
　

マルクト広場からマルクス塔を潜り抜けＲodergasseを歩いてレーダー門へ。

ここからシュピタール門まで城壁の上を歩く。

石の城壁の２･３階ぐらいの高さに木の廊下がめぐらされていて庇のような屋根が伸びている。

城壁の外は所々開いている銃眼（矢狭間？）みたいな穴からしか覗き見ることが出来ないが、その殆どが木立しか見えない。

最もその木立がとても美しく、金鎖の藤の花のような花房が豊かに垂れているところなどもあったが、 ここからでは旧市内の外側にどんな町が広がっているのかは全く伺い知れない。

でもその内側、旧市内の可愛らしいこと！

殆どが３階建てくらいの木造（木組み）の家々で、うろこの形をした赤いスレート？葺きの屋根が甍の波を繰り広げている。

城壁からの景色はこのローテンブルクの町を本当に美しく見せている。
　

「この目の高さで町をずうっと巨大になったガリバーみたいにどんな路地でも自由自在に歩きまわることが出来たら･･･」なんて思っていたら、

「本当にこんなところをズーッと歩きたいなんて言うあなたに付き合えるのって私ぐらいね。」ですって。

心の中の科白聞こえちゃったのかとドキッとしちゃった。

なぜなら、門の無いところでも時々階段口があって、そこから上ってきた日本人たち（同じツァーではない）から「城壁ってずーっとこんな感じ？ 」って聞かれて「ええ、そうですよ。こんな感じに町が続いているのが見えますよ。」って言ったら、大抵の人が「じゃぁ、 次の降り口で降りよう･･･。」って、降りて行っちゃったんですよ。

「こんな感じに･･･」って言ったのがいけなかったのかな？

「通りごとに違った家々がちゃんと見られて楽しいのに･･･説明が下手だったかな？」

「でもやっぱり町の雰囲気はどこを切り取ってもそうは変わらないからね。皆があなたと同じに精力的で好奇心だらけじゃないからね。」

「飽きっぽくないのが私の長所よ。」
　

屋根の家や木組みは変わらなくても、綺麗に色を塗り花の絵で壁を飾っていたり、木組みが一風変わっていたり、 大きな家の間に小人の家のようなのが挟まっていたり、すっかり崩れかけてその滅び方が切ない家があったり、 店の看板の面白い図柄が朝日にきらめいていたり、三角路地の井戸が可愛かったり、ドンズマリの家の木立がおもちゃのように楽しかったり、 天窓の形が風変わりだったり･･･私は飽きないんだけどなぁ･･･？
　

シュピタール門から降りて、シュピタールガッセを北へ。

この通りがそのままプレーンラインという目抜き通りになっていって、市庁舎前のマルクト広場に通じている。 この通りがこの町のメインストリートだ。

コボルッツェラー門との複雑な四叉路の所辺りの木組みの家々と塔と道筋が作り出す光景は絶対見逃せないポイントだ。

本当に美しい絵になるところで、私たちも写真を撮ってきたが、流石にこの時間になるとこの路には沢山の観光客が集まってきていて、 皆ここの写真を撮って行くようだ。
　

今来た方を振り返ると、降りてきたシュピタール門と下り坂になっていく細い道の先にコボルツェラー門が見えてなんとも言えず可愛い。

このまま縮小して私のドールハウス国にしちゃいたい！

この通りの店の１軒のウィンドウにこの町の丁度この場所の版画が飾られていたのに目が留まって「素敵ね？」と言っていたら、 ドァが開いてスケッチブック氏が手招き。（奥様はお昼寝中とか･･･信じられない！）

「ここのご主人が自分で描いているんだって。今お話していたら覗いているのが見えたので･･･良いのがあるよ。」

彼も数枚買ったのを持っていたが、「お高いのでは？」と用心しながらお値段を見たらなんとお手頃。

散々迷って私は自分の記念に一枚拾い出し、彼女も散々迷って２人のお嬢さんへのお土産を見つけ出した。

色あせない邪魔にならない良いお土産でした！

直ぐ近くには何軒もの「シュネーバル」のお店があって、 「この小さな町に同じお菓子の店がこんなにあって成り立っているのなら美味しいんじゃない？」

「シュネーバル」というのはローテンブルク名物でスノーボール･雪の玉という意味のドーナツに似たお菓子とは前もって調べていたけれど、 この店がこんなに何軒もあるとは行って見てのびっくり。

しかも一つが拳骨ほどもある大きさ。

「試してみよう？」は当然、好奇心だらけの私の言うことでしょ？

で、チョコレートをかけたのとスノーボールだから真っ白のを一つづつ買いこんで半分ずつ食べてみました。

「ふん、悪くないわね？」

「お土産に出来るほど日持ちするかな？」

心配することはありませんでした。お店にはなんと日本語の張り紙。

「２週間日持ちします。」観光地だわ！

だから私は半分の大きさのシュネーバルを売っているお店を見つけた時に「４種類ずつのを２包み作ってください。」と買い込みました。

後ろで見ていた彼女も「セイム・ミー・ツー」

 プレーンラインをそのまま色々なお店を覗きつつ、 それぞれにユニークで可愛らしい意匠を凝らしたお店の看板を見つつ、マルクト広場まで戻りました。

このローテンブルクのプレーンラインのマルクト広場近くがシュミッジガッセ（鍛冶屋小路）という名の通りで、ここの看板は見ものだと 「地球の歩き方」の特集記事で読んでいたから、見逃せません。

私たちのホテルの看板もライオンの図柄で格好良かったけれど、この通りでも幾つもの看板を見ることが出来ました。 あちこちの路地にも素敵な看板をぶら下げた店があって、これを見て歩くのも楽しかった。

（さて、下に看板写真大集合）
　

シュミッジガッセの中ほどに中世犯罪博物館を見つけ、「入る？」 「入ってもいいわよ。」

入り口にはさらし刑の木枠があって、首と手首を穴から出してさらし刑スタイル？で記念写真を撮れる。

「撮ってあげるわよ。」と言われて、素直にさらし刑になったが、彼女のカメラで撮ってもらっちゃったのが失敗。

彼女にも撮ろうと言ったのだが、彼女は固辞。

面白い記念写真になると思うのだが、旅が終って別かれるときに「可愛く取れている写真あったら送るわよ。」

「可愛くなくても私が写っていたら頂戴よ。記念だもの。私も送るからね。」と言ったにも関わらず、 その写真はとうとう送られてきませんでした。

よっぽど悪人面に写っていた？
　

余り気持ちのいい博物館ではなかったけれど、奇妙なものがいっぱい。

そこそこの時間を費やして出たら、なんと土砂降り！

今朝のあの青空はどこへ？雨具など持っているはずないでしょ？

丁度お昼だし、「一番近くのレストランに駆け込もう。」と、通りを覗いたら直ぐ突き当たりにレストランの看板。 店の前のテラスの日傘は哀れだけれど、ピンクの壁が悪くない？･･･というわけで駆け込む。

飛び込んだ先のメニューを見れば「ローター･ハーン」
　

偶然にしてはラッキー！マイスタートルンクの伝説で有名なヌッシュ市長さんの家。６００年前の木組みの部分も残る歴史的な店だった。

ほら、着いた日に見た市議宴会館の仕掛け時計の右窓はそのヌッシュさんがワインを飲み干しているところだったじゃないですか。

この雨じゃじたばたしてもね･･･と、トマトとモッツェレラチーズのサンドとオレンジジュースの簡単な昼食をユックリ頂いた。 気持ちの良い店だったしね。

食べて出てみたら殆どやんで青空も向こうに見えていたが、午後のタウパー渓谷行きに備えてホテルへ雨具を取りに帰ることにした。 小さな町なのがありがたいわね。流石にここでは「コンビニでビニール傘」とはいきません。

渓谷ツァーは１０人ばかりが参加。坂道を大分下るということで年配の方々は見合わせた様子。でも実際はそんなに距離も無く、 坂も案ずるほどでもなかった。さっき歩いた道を反対にコボルツェラー門までもどり、門から城外へ出てくねくねした路をドッペル橋まで下る。

石造りの重厚な質実剛健な大橋がタウパー川に架かっている。

その下をさっきの２時間ほどの間に降った豪雨の影響もあるのか？激しい流れが轟音を立てて流れて行く。 渓谷の緑は雨に洗われていかにも新緑といった美しさで、雨がラッキーだったかも？

確かにここから見上げるとローテンブルクの門塔や教会の塔が美しく見えた
　。

ただ橋の上にいると、どうのぞきこんでも写真で見たドッペル橋（二重橋）の姿は見られない。 川を渡ってさらに下手に行って橋そのものを見上げないとここからの本当の景観は見られないようだ。中途半端なタウパー渓谷行きだったと残念。 コボルツェラー門へ戻ったところで解散。

私たちはまたシュミッジガッセを中世犯罪博物館まで戻りブルクガッセへ折れる。ここは落ち着いた静かな町で住民のものという感じ。 ブルク門に至り、ブルク公園へと入る。
　
雨がまたしとしとして折角のタウパー側の上に突き出した町の鼻のような美しい公園には人気がない。 ブルク門を潜りＨerrngasseへ抜け、 フランツェスカーナ教会の前を通り、この商店街の店を次々に覗いていく。 リヒトホイザーと呼ばれる陶器の蝋燭立てで木組みの家や教会などの形をした物を置いてある店が多い。 とても可愛らしいのだが割れ物だから私は見て楽しむだけ。彼女は緑の屋根の可愛らしい家を一つ買った。
　

この通りにはケーテ・ヴォルハールトというクリスマス商品の大型店があって、クリスマス･ミュージアムを兼ねていると言うので、 その店に行った。

そこに同じツァーの人が集合したみたいで、皆さんオーナメントを物色していた。

「孫にね。」と、可愛らしいきらきらしたものを籠に入れたおじいちゃまが恥ずかしそうに言い訳？したり。５月に束の間のクリスマス気分！ 可愛らしさと華やかさとお祭気分とがいっぱいだった。

冬の絵葉書でＸ’ mas 気分になりましょう？

夕飯を取ろうかと相談していたお店もこの近くなので場所を確認して、ぷらぷら歩いてゆくとまたマルクト広場。ここでまた雨。

「さて、どっちへ行こう？」

「雨だし、ちょっと疲れたわよ。」

「じゃァ、どこかでお茶にする？」

「お腹空いていないよ。近いんだからホテルで一休みしよう。」

だからちょっと大回りさせて（といってもこの町は直ぐ端っこに着いちゃう）、Ｈafengasseを通り、 マルクス塔を潜りＰaradeisgasseへ折れ、 ヴァイサー塔を潜るともうホテルの前。
　

「あなたは東京だから歩かなくちゃしょうがないけど、私はいつも車が足なんだからね。」と言った彼女はあっという間に寝てしまいました。

だから、私はこのノートを書いていたのでございます。

頭の中にはもったいないお化けが右往左往！

１時間後、六時半、雨はすっかり上がって、道路もすっかり乾ききり、空はブルー！

だからさっきの時間を取り戻すべく「可愛らしいお店を見ながらユックリ行きましょうよ。」と、お腹の空かない連れ合いを鼓舞したのに、 お店は殆ど６時閉店！観光地なのになんてことでしょう！

マルクト広場まで行くと、市庁舎の前で可愛らしい女の子に捕まりました。

彼女の持っていた日本語の札には「マイスタートルンクのバッチを買ってください。この寄付で衣装を作ります。」と書いてありました。

バッチを買って、写真を撮らせてもらって、見ると、祭の衣装を着た人たちが広場に三々五々集っていました。祭の練習日？
夕飯の目的地はさっきのブルク門とフランチェスカーナ教会の間の路地にある「クロスター・シュテーブレ」というレストラン。 ホテル兼のドイツ料理が美味しいと本で読んだ店。

何しろ今日の目的はこのシーズンのホワイトアスパラガス！

結果、このツァーでの私の最高点を捧げます！店の感じも、ウェイトレスさんも（最高よ彼女）、料理のお味も、盛り付けの美しさも、お値段も！ ！！
　

飲めない私がすっかり美味しい料理に釣られて飲んでしまいました、ワイン！

満足感でいっぱいの私はデザートを聞きに来たウェートレスさん （彼女はアスパラカスサラダを注文した私に二人で一皿シェアで十分と言いました）に

「アイスクリーム」、彼女は「チェック・プリーズ」同時に！

ウェートレスさんは笑って「ワンアイス・ツゥスプーンでいかが？」

勿論サンキューですよね。いちごをたっぷり添えたたまねぎと長ネギ？ のスライスで和えたホワイトアスパラカスは見た目も美味しさも抜群でしたし、 ぷっくり丸まるのソーセージはこんがり程よい色に焼けてジューシーブッチュンでしたし、２スプーン？のアイスは嘘！ ってほどたっぷりでおいしくて彼女も文句を言わず綺麗に平らげたし･･･帰る時は隣の席の地元の人たちがバーイ！ って手を振ってにっこりしてくれるし･･･私もにっこりの最高の気分での帰り道でした！

ロマンチック街道！ロマンチック街道！と、鼻歌交じりで楽しみにしていた日々、なんとドイツには沢山の街道がある事を本で発見！

まぁ、殆どは観光のために作られたコースのようなものですが、そこそこの歴史をちゃんと背負っていて、しかも立派ないわば？「客寄せパンダ！ 」キャッチフレーズも付いているというわけで、私なんかすっかりその気！

「何時かはこの街道全部制覇してみたいものだなぁ」･･･なんぞと思ってしまいましたよ。

ドイツ旅行を考える時の参考までにちょっと挙げておきましょう。

ロマンチック街道＝ヴェルツブルクからフュッセン（３５０Ｋ）

古城街道＝ハイデルベルク～ニュルンブルク～プラハ（９７５Ｋ）
　

メルヘン街道＝ハーナウ～ハーメルン～ブレーメン（６００K）

アルペン街道＝バイエルンからベルヒテスガーデン（４８０K）

ファンタスティック街道＝ハイデルベルクからコンスタンツ（４００K）
　

ゲーテ街道＝フランクフルト～ワイマール～ライプチヒ（３８０K）

ワイン街道＝シュヴァイゲン・レヒテンバッハからボッケンハイム（８５K ）

エリカ街道＝ハンブルク～リューネブルガーハイデ～ツェレ・メルン

ミルク街道＝ニーダー・ザクセンシュターデ地方に4ルート （１００Ｋ）

クラウデァ・アウグスタ街道＝アウグスブルクからローマ　

塩の道＝ザルツブルクからアウグスブルク

城郭街道＝ハイルブロンからハイデルベルク（９０Ｋ）

今日は昨日より明るい朝になった。朝食後出発までにホテルの周りを散歩したが昨日より暖かい1日になりそうだった。
　
　　　　　　　　　　　　　　（市電に花魁の浮世絵？）

彼女は朝私よりすることが多くて？朝の散歩にはユックリお付き合いいただけない。だからまだ仕事に出てくる人も居ないこの町の朝は 「私一人のもの！」と思ったら、メッセとホテルの間の池のある公園にご夫婦で参加していらっしゃる方のご主人が一人散歩していらした。

スケッチブックを持って！なんと格好のいいこと！

「青鷺がいますよ！」

ひとスケッチなさったとかで見せていただいたのが素晴らしい！

こういう才能があると旅はまた一つ美味しくなるんだろうなぁ･･･！

さて自分の荷物がバスにちゃんと乗ったかを確認して出発。

午前中の予定はフランクフルト市内観光。ガイドさんも乗り込んだ。

ところが日曜日とあって予定の大聖堂は朝のミサのため観光できず、外観を見るだけになってしまった。

ついでレーマー広場を抜けて旧市庁舎レーマーへ。
　
レーマー広場はこの木組みのピンクの旧市庁舎（１５Ｃの貴族の家３軒が繋がっている。階段状の切妻屋根が面白い） と色彩が色々の木組みの家がぐるりと周りを囲んでとても可愛い。
　

商業と金融と交通の一大都市と言う面影はここにはない。おとぎの国のもののようだ。

フランクフルトの地名はフランク族の王国＋川を渡るところ（フルト）という意に因るとか、 昨年がフランクフルト1200年祭だったとか、 1992年にヨーロッパ運河 （ライン川とマイン川とドナウ川と黒海を結ぶ）が出来ましたとか、話しながらガイドさんはさっさと進む。 少々写真を撮るのがやっとと言う速さ。レーマー広場を抜けて次の目的地はゲーテハウス。
　

ここはやっと落ち着いて全館見学できるらしい。4階まで説明を受けながら巡った。 ここはゲーテの生家、ゲーテゆかりの品物を見るだけではなく当時のこの都市の暮らしぶりが分かるような展示になっている。 と言ってもゲーテの家は名家だから上流のだけれど。

「若きヴェルテルの悩み」とか「ファウスト」が書かれた「詩人の間」などには興味をそそられた。

私がこれらの本を読んだのも今は昔。本当に若き日だったなぁ！「ミニョン」懐かしいなぁ･･･

当時としては最先端の暖房、品のよい調度品、それでもやっぱりドイツは質実剛健？ドイツ気質？も伺われるようだった。

バスに戻り約1時間半の旅でビュルツブルクへ。

いよいよロマンチック街道の旅に突入する。わーい！！！

ロマンチック街道はビュルツブルグからノイシュバンシュタイン城で知られるフュッセンまでの約３５０キロの街道で、 この街道上の城下町にはビュルツブルク、バートメルゲントハイム、ヴァイカースハイム、クレクリンゲン、

ローテンブルク、ディンケルスビュール、ネルトリンゲン、ハルブルク、アウグスブルク、ランツベルク、フュッセン、シュバンガウ等が有る。

私たちも数日かけてこの中の幾つかの街を巡っていくのだ。

これがワクワクしないでいられるだろうか？

ビュルツブルク到着は１２：４５.まずは昼食。

「ハック・オ・フェレ（パン焼き釜の意）」で、初めてのドイツでのソーセージ！白ワイン付きの美味しい昼食の後、観光。
　

ビュルツブルクはドイツの臍（中心）に当たる？ほぼ真ん中辺に位置している。人口１３・６千人の町に８７もの教会があるそうだ。 中世には司教座があり司教領主の町だった。

司教領主だって。やっぱり宗教は権力の一形態！

マルクト広場の噴水にはフランコニアと呼ばれるフランクフルトの守り女神像があり、 その下には彫刻家リーメンシュナイダーと画家グリューネグルトともう１つ（？）の３像が寄り添っている。 私たちはマイン川に架かる旧マイン橋へ。

橋の上には１２の聖人像がある。モルドゥ川に架かっていたカレル橋を思い出す。
　
橋からこれから行くマリエンベルク要塞が見える。それもちょっとプラハを思い出させる光景だ。

ここからレジデンツへ。美しい建物で大司教の宮殿として１８世紀半ばに建てられた。
　
玄関から入って直ぐの階段の間が一番有名で美しい。天井画はティエポロのフレスコ画で世界で一番大きいフレスコ天井１枚画なんだそうだ。

「ティエポロはこの作品で今に換算すると１億３千万円の報酬を受け取ったんですよ。白の間、その他の装飾･ 石膏の浮き彫りやスタッコという漆喰飾りを手がけた人は余りの重労働に精神を病んで報酬を受け取ることはなかったそうです。」 それってティエポロの強靭な神経に驚けって事かしら？

非常に美しい贅を尽くした宮殿で、これが王の館だというのならただ感嘆していられるが、司教が･･･ となるとやっぱりただの感嘆とはいかないところがある。最も日本の寺院もそういったところはあるけれど･･･？

その可哀相な漆喰師の作品は本当に美しかった！からより哀れ。
　

またバスで岡の上のマリエンベルク要塞へ。大司教の要塞居城で城壁や稜堡で堅固に守られた、 まさに要塞。司教は領民から自分を守るためにここに住んだという説明を聞いて･･･キリストも泣けるわね･･･？

とにかくここでは中に入らずにテラスへ一目散。
　
確かにヴェルツブルクを一望する眺望は絶佳！庭園も然り！

町の全景を見に来ただけでした。

バスに戻り一路ローテンブルクへ。

６：００ホテル･リーメンシュナイダーへ到着。
　

ここは地図で見ていたのだが町の中心マルクト広場の直ぐ傍で、きれいなホテルで部屋も乙女チック。 夕食はこのホテルのレストランで７:００ということなので 「散歩時間が有る！」筈だったんだけど･･･入り口で添乗員さんと鉢合わせ。

彼女は指に包帯を巻いて痛々しい顔をしていて貧血を起こしていそうだったので、私たちも慌てた。 近くのレストランを見に行って強風にあおられたドアに挟まれて切ったとか。日曜だし、医者は隣町だし、薬屋さんでとりあえず消毒と包帯！ ということだった。血もだろうが多分挟んだ痛みだろう、取り乱しているようだったので座らせ休ませ･･･と世話焼き。

そんなこんなで、マルクト広場だけチョコット覗いて見たら、幸いなことに？市議宴会場の壁にある「マイスタートルンク」 の仕掛け時計が７時を知らせるのを見れてしまった。
　

夕食は伝統的バイエルン料理、シュバイネブラーテン/ローストポークでしたが･ ･･失礼ながら･･･これは余り美味しくないということが判明？ヌードル入りのスープとサラダ、アップルケーキ、 コーヒーに私は当然の地ビール！で乾杯でした。

可愛らしい安心な町のまだ明るい夜９時の散歩を少々楽しんでお休みなさい。

予定表では　フランクフルトからリューデンスハイム。そこからライン川クルーズでザンクトゴアへ。

古城レストラン昼食の後フランクフルトのゲーテ通りで解散自由時間。１８:３０に集合夕飯、 後ホテル。

心配されたお天気は曇天。一応雨コート。傘を手荷物に入れてバスで出発。

順調な行程で、リューデンスハイムへ到着。途中は平坦な田園にゆるーい丘が続いていた。

時間に余裕があったので、船乗り場の前を直角に伸びるドロッセルガッセ（つぐみ横丁）自由散策の時間が２０分ほどもらえた。

ドロッセルガッセはワイン酒場街として知られているが幅の狭いプチ仲見世のような賑わいがあった。
　

まだ朝っぱらといっていい時間なので、店の中のテーブルに付いている人は殆ど居ないが、路は観光客で賑わっていた。

といっても長さ役１５０メートルという極々細い短い小道なので、行って写真を撮って帰ってくるのに２０分もの時間もかからないくらいだ。
　

ここはやっぱり夜の小路なのだろう。殆どの酒場がお土産屋を兼ねている。

船は１５分遅れで到着し、行列していた人々がどっと乗り込む。押し合いへしあいの感がある。
　

（ライン･クルーズの行程）

広い前甲板の真ん中には椅子が積み重ねられていて、勝手にそれを取って自分の好きなところに居場所を決めると言うスタイル。

真ん中には飲み物のカウンターがあり、当然のようにワインやビールを片手という人が多かった。私たちは船首に近い左手に場所を取った。

（プファルツ城） 

目的のザンクトゴアまでは距離にしたらどのくらいだろう？そんなに長くない行程を、 あちこち停泊して乗客を乗せ降ろしして一時間４０分かけて進む。実際は２時間の旅だったが、この間に沢山の城が散見されるのだ。 それが楽しみな船旅なのだ。

マインツから私たちが下船するザンクトゴアの少し先、ボンまでにざっと２６の城跡がある。

船が発車？して最初に目に入ったのはニーダヴァルト記念碑（ゲルマニア女神像）。３２トンものブロンズ像が聳えていた。 ドイツ再統一のシンボル像だそう。

ゲルマニア像が遠すぎて写真に上手く納まらないなぁ･･･と、思っているうちに急にビンゲンが現れて慌ててしまった。

何しろこのクルーズでの私の一番の興味はこのビンゲンだったのだから。

「赤毛のアン」が好きな人は皆覚えているだろう。ギルバートが「ライン河畔のビンゲン」という詩を暗唱して、ダイアナが「もう一人いる、 そは妹にあらず･･･」というところであなたを見たわよとアンをからかうところ。

その詩の舞台「ライン河畔のビンゲン」を通るのだ･･･これが楽しみでなくて何？

ノートに写してきたその「詩」を広げて、ちょっとロマンス？に浸った。

これってちょっとした「赤毛のアン紀行」でもあるわね。

ビンゲンは曇天の下、川筋に本当に小さく広がる小さな町だった。でも私には月光の下、死に逝く若き兵士の姿が浮かんでいた？

さてその後は･･･私はこのライン川クルーズに備えて、この川筋で見られる城と城跡の一覧表を作って一つも見逃さないようにと準備していた。

船はとってもユックリ進むので見逃しは無いはずなのになかなか上手く確認できないのだ。城の名をアナウンスしてくれているのだが、割れて、 風に飛んで、聞き取れない。調べたのと実際に見るのとで数に差があったようだ。

それでも、ゾーネック城、シュタールエック城、プファルツ城、ブルク・グーテンフェルス･バッハラッハの町などに見とれた。
　

美しい岸の眺めも、丁度５月の雨の後緑が滴るように見渡す限りで、川の黄土色がかった鈍色と併走している感じ。

川岸に次々現れてくる小さな村々が美しい教会を中心に可愛いらしいのに感嘆した。しかし圧巻は断崖の様な両岸に連なるブドウ畑だった。

あの崖で一体どうやって育て、収穫するのだろうか？首を捻る。殆ど断崖だよ？

小さな波止場ごとに人が乗り込み降りて気が付けば甲板は人の山。 真ん中のカウンターでビールを飲んでいるおじさんおばさんは賑やかになる一方。

見なくていいのかしら？

そしてハイライト！かのローレライ。

私もこの歌を思い出し口ずさみながらこの旅の勉強をしていたのだものね。

「ずうっと忘れていた歌を結構覚えていたことに感動しちゃった。」

「私だって覚えているわ。不思議ね？」
　

なんて言っている間にスピーカーからはその曲が･･･。

そして写真で見て覚悟していた通りのローレライの岩山が。

断崖絶壁には違いないのだけれど、やっぱりこれがイメージと合わないんだなぁー。 何しろこれじゃぁ舟からでは黄金の櫛で髪を梳くローレライが見えるはずが無いのだもの。子供の頃川に突き出た岩礁に人魚･･･ みたいなのを想像していたんだわ。

ラインフェルス城、ブルグ･カッツが見えてくると下船。

ザンクトゴアールだ。殆どの人がここで降りるのではないかと思うほど下船口は大渋滞、ようやく降りたら目の前に私たちのバスが待っていた。

さっと乗り込み昼食は古城レストラン「ラインシュロス城」。

直ぐ上に見えているのにずうっと迂回路を上って行く。この道筋の美しいこと、ヨーロッパの田園はどこも？のどかに美しい。 ドイツは暗いイメージがあったが、五月も終わりのこの頃はやっぱり最高に美しい季節なのだろう。

古城レストランは実に上手に遺構を利用していて見事に美しく明るく豊かな雰囲気を演出していて、如何にも居心地のよい空間になっていた。

入ってみると「こんな不便なところにどこから？」と思うほど沢山の人が食事に来ていた。
　
私たちは室内だったが、ライン川の上に張り出すような城壁の上のテラスで食事している人々が羨ましかったなぁ･･･。

昼食はグリーンサラダ･鱒の蒸し物クリームソース・パン･ビスタチオのアイスクリーム・コーヒーに「白ワインの名産地！」よ。

昼食の後ほんの少しの城跡散歩の時間が有って、使われていない城址の方を歩いてきたが、思っていた以上に大きな遺構だった。 そしてその崩れた城壁の趣が川を背景に魅力的だった。

昼食後、昨夜ロンドンで積み忘れられた荷物がホテルに届いているか確認のためホテルに戻ることになったので、 フランクフルトの市内自由散策の時間が減ってしまう。

私たちには本当に迷惑千万の「痛い積み残し事件！」だ。

そのせいで予定していたシュテーデル美術館は諦めねばならぬ。

荷物は無事到着していて添乗員さんは「良かったですね。フランクフルト2泊の旅で。 移動していたら今日中に付いたかどうか･･･」と慰めて？いたけれど。私たちには慰めになっていないよー。

またバスで市内に戻る。

私たちの宿泊した「マリオット・ホテル･フランクフルトはフランクフルト中央駅の東、メッセ会場の隣にあって、 目的のゲーテ通りにはちょっと遠い。

（マメ知識・メッセとは教会のミサから派生した語で、教会の集まりから転じて情報交換の意になったとは添乗員さんから）

１６：４５ゲーテ広場で解散。夕食はこの近くのレストランと言うことで、またこの広場にあるハウプトヴァッヘ前に１８： ３０に集合ということになった。

（ハウプトヴァッヘとは中央警護所という意味だそう）

私たちはカイザーマルクト通りを三越まで。 余りに何も無いのでゲーテ広場に戻って広場をグルッと回ってGr.Ｂockenheimer通りをアルテ・ オペラ前まで行ってゲーテ通りを広場まで戻ったら、まだ15分ほど時間を残してもう殆どの方が戻ってきていた。 ゲーテ通りはブランド街だけれど短くて、買物をしない人にとっては実に中途半端な自由時間だった。 私は頼まれ物の化粧品を化粧品屋を見るたびチェックしたが無し！

「フランクフルトは66万人規模の都市でユーロ中央銀行もありドイツの金融･ 証券の中心地で交通量･航空便積み出し量はドイツ１多いんです。日本人も3千人すんでいます。 」そうですが。

また同じ道を通って今日の夕食はKleine Hochstrasseにある 「Ｖinum」 というレストランへ。
　

夕食は生ハムメロン･お麩（？皆の議論の種）入りコンソメスープ・茹で牛肉にフランクフルトソース･ジャガイモ添え･アップルパイ･ コーヒーにやっと？ビールの国のビール！

呑めない私でも旅はお祭。毎食そこのお薦めのビールなり、ワインなりを楽しむつもりよ。

食後バスでホテルへ送られて、ホテルの周りはシンと真夜中風情？まだ八時宵の口だというのに･･･もったいないような･･･と、 思いながらも酔っているし？今夜は早寝。

だからなかなか旅行のツァーが一致しなかったのだ。

彼女とはこれで３度目の海外旅行だが、ツァーは初めてだ。

過去ロンドン旅行は二人だけで全部決めて行ったし、イタリア３都市（ローマ・フィレンツェ・ヴェネチア）はＪＴＢの個人旅行だったから。

ヴェネツィアからパリに着き、空港乗り継ぎの時、１分を争って空港内を駆け抜けたことが懐かしく思い出される。

団体カウンターへ行くともう数人前に彼女が並んでいるのが見えた。

旅が始まったのだ。

「そうか！サッカーの日本選手団が今日出発するんだ！」

と、その時ようやく気が付いた。

「何でこんなに空港が混んでいるんだ？」と、思いながら、ニュースと自分の旅が全然頭の中で交わっていなかったのだ。

さっきサッカーの解説者の福田さんが沢山のカメラマンを引き連れて大きなカバンを押して横を通っていったわけだ！

それでこんなに混んでいたんだなと、今頃納得。遅いよ！

手続きを終え、乗る前に食べるか止めるか･･･と相談しあっていたら、今度は元監督の松木さんとすれ違った。
「旅のハイ！」状態だったので、「松木さーん！」と、手を振ってしまった。

選手も午後の便で今日ボンへ入るんだった。

結局食べるのは止めて、あきちゃんに頼まれた買物をしてしまうことにした。
入ったところで真っ先に目に付いたのが「モンブラン」。

珍しく旦那が「お土産、万年筆がいいなぁ。」と、言ったのだ。

国粋主義者？で、外国土産なんかいらないといつも言う人がである。

だからまずそれを買ってしまった。これで気がかりなお土産一つクリア！

あきちゃんの頼まれ物は「エスティーローダーのサイバーホワイトクラリティローションとイヴ・サンローランのベビー･ドール･ ラッキーゲームストーリーズ」長い名前のものばかりだ。

それにしてもドイツに行く人に頼む土産かなぁ？空港で済んでしまう。

サンローランのは簡単に手に入ったけれど、エスティーローダーの方はどの店も人気商品で一ヶ月も前から売り切れですと･･･あらら。

香水の方は容子ちゃんの分も購入する。

ロンドンへの旅は快適で･･･と言うか、何事もなく映画「プロデューサーズ」と「ウォーク・ザ・ライン」を見ているうちに到着。
　

問題はここからだった。

過去二回ロンドンに来ているけれど、いつもスムースだったのに、今回は違った。

乗り継ぎの入管に２時間以上の余裕があったのにも関わらず、窓口は２つしか開いていなくて、長蛇の列。

なのにほかの窓口のおじさんおばさんは「こんなに並んでいるんだから開けましょう！」なんて気配はさらさらなく、クッチャベッテいるだけ。

添乗員さんは「最近のロンドンはこんなですよ。アメリカよりましって言えばましかもしれないけれど、 こいつ等が日本へ来たら同じ思いさせてやりたいと思いますね。」と言って、ツァーの皆から「同感！」の声あり！

「こいつ等」に思いっきり感情が入っていて･･･いいなぁ！

結局ぎりぎりにルフトハンザに乗り込む事態に。ところが又これがどうしたのか一時間遅れても出発の気配も無い。

（写真で見ると、安心？）

予定では１０時にフランクフルトのホテルに入れるはずが、フランクフルト空港に着いたのが既に１０時を回っていた。

しかもだ！ついていない時ってこんなもんかい？

荷物受け取りのところに行くまでが又じっくり時間を取られて、挙句の果てが我等のツァーの荷物、そっくりヒースローに積み忘れ！と判明。

待ちに待たされた挙句がこれ！

結局「お泊りセット」なるものを貰って「明日の午後までには荷物はホテルに届くそうです。」だと。

最近の日本もダイヤも整備もがたが来てて「大丈夫かな？」と思っているけれど、外国に来ると「日本はまだ大丈夫！」 なんて思えてしまうところが恐いね。

世界中の人が「誠実な仕事･プロ意識」と言うものを忘れて「個人主義の塊」になっているってことかな？

ま、そんなわけでホテルに着いたのはもう２７日になっていた。

最もルフトハンザで隣の席に居たおじさんは「阪急トラベリックスの旅で、ロンドン･フランクフルトと二回のトランジットで今夜？いや、 明日早朝ミラノに入る。」と言っていたから、上には上？

とにかく早く寝なくっちゃ。お泊りセットの歯磨きと化粧水と寝巻きＴシャツを早速利用してみた。

Ｌ判のでかシャツは薄っぺらで寝心地は良かった？

と言うわけで、今夜は１日の朝と夜の間が気が遠くなりそうなほど？長かった。

御蔭でベチャッとベッドに倒れて、ぐっすりサ！

2006年5月26日から2006年6月4日までの10日間の旅

この旅に決まるまでちょっと難航した。

久しぶりに一緒に海外旅行しようと誘いがあって、行くことは直ぐ決まった。

彼女とはイタリア旅行をして以来だからもう何年？４・５年ぶりかなぁ？

その間私は毎年他の友人と彼女はご主人とそれぞれ海外旅行を楽しんでいたので、行きたい場所がなかなか噛み合わなかったのだ。

「エジプトは？」

「暑いし、あまり興味ないわ。」

「ギリシャ？」

「暑いわよ、そこも。季節的にどうかしらね。」

「スペインは？」

「行っちゃったわ。」

「トルコ、一度は行きたいのよね。」

「あまり治安よくないんじゃない？」「そうかも」

「スカンジナビア」「うーん？」

「じゃァ何処がいい？」

「あなたウィーン辺り行っちゃったのよね？」

「スイスはお互い興味ないんだよね？」

「歴史の街がいいなぁ。」

「イギリス、ロンドン近郊しか行っていないから周遊する？」

「私あまり湖水地方興味ないのよ。景色だけのところはね。」

「フランスは、あなた行っていないでしょ？」

「パリしか興味ないのよ、私。なのにあなたパリ二度も行っているでしょ？」

「そうね、確かに！二人とも行っていないところがいいわね？」･･･って、

永遠に決まらないかと思っちゃった。

あまりに定番だけど行っていないことはいないのだからと

「ドイツ･ロマンチック街道？」

「いいかも」

そんなわけで方面は決まったものの、今度は日程。
　

（色々な会社のツァー検討）

私はまだ８日以上の海外旅行をしたことが無い。

彼女はご主人の好みでここ数年短いアジア旅行ばかりさせられているので、久しぶりのヨーロッパ。

「１０日は行きたいわ。」

「うーん、お父さんに聞いてみる。」

長くなれば費用も嵩む。

毎年海外旅行へ行かせて貰ってはいるけれど、個人旅行は安上がりにしているし、ツァーもお値打ち物厳選。

彼女が示してきたこの１０日間の旅は締めて４０万余り。

いつもの旅なら２回行ける？

でも彼女と行くのは確かに久しぶりだしねぇ･･･と折れることにした。

ようやく決定して予定は６月だったのに、そのツァーが６月には無い。

何処の旅行社でも扱っていない。定番のドイツロマンチック街道なのに？

そこに至ってようやく気が付いた！

「サッカーのワールド･カップだよ！」

「そうだ！」

で、このツァーも５月の最終出発日で予約した。

個人旅行と違って食べるのも、寝るのも、乗り継ぎするのも心配が無いとなればいつもの下調べ「準備エネルギー！」が、いまいち湧いて来ない。

旅の醍醐味はその準備と旅そのものと旅の後のまとめだ。

「旅は三度美味しい！」

と、常々思っている私なのにである。
　

（読んだ本･･･日記より）

それでも図書館から借りてきてかなり本は読んだ。

ロマンチック街道の見所・歴史はそれなりに。

（勉強中）

ワインとビールの道でもあるし･･･勿論下戸なりにそっちの方もちゃんとね。

最低限のドイツ語も一生懸命頭に叩き込んだのに、今旅の記憶を整理しようとしている段階でもう１語も頭に残っていないことに愕然としている。
　

（ドイツ観光局にはこんな資料も）

この様子じゃ旅のメモリアル「旅行記」の出来？も怪しいもんだ。

･･･危惧を抱きつつ･･･でもやっぱり何とか旅日記纏め上げましょう。

最終日の予定は１１時にホテルを出発して帰路につく。

だから「１０時４５分までに集合してください。それまでは自由時間で、 各自チェックアウトしてロビーに集合。」

ということになっている。

「ホテルのチェックアウト時間は１０時ですから間違えないように。」ということだけが添乗員さんからの注意。

私たちは６時に起きて早めに荷物を作り上げ朝食をとって８時にはチェックアウト。

荷物をフロントに預け最後のウィーンの街歩きに出発。

シュトウベン駅から２番のトラムでユリウス・ラーベ・プラッツ駅で下車。

目的は郵便貯金局。

ワグナー後期の代表作で彼の近代建築の到達点だと言われている建物だ。
　

朝早く誰もいない街角は森閑として良く見ると装飾の豊かなビルなのに、四角形の建物はまるで何の飾りも無いかのように朝日を照り返している。

屋上の女神のエキゾチックさ。

外壁のボルトが照り返す輝きそういうものが見えてくるとあぁ、美しいビルだなと思われてくる。

建築物というより「ビル」という感じだが、これは端正に美しいビルだ。

オフィスだと言う事を体全体で表しているが、非常に優美な感じも受ける。ただ　朝早すぎて中が見られなかったのが残念だ。

床はガラスブロックが敷かれ、アルミ皮膜の鉄柱に支えられた優美な曲面の硝子天井が覆っている･･･という空間を見ることが出来なかった。

確かここのインテリア、家具なんかも見所だと読んだ記憶があるのだが。

辺りは官庁街で、リンクの外側にはラデッキー元帥像が立っている立派なビルがあった。
　

そしてその隣には応用美術館。

ここもまだ開館していない。

しかしリンクに面した正面だけでも見る価値がある。
　 

ネオ・ルネッサンス様式の建物は綺麗な温かい色の煉瓦の外壁と、美しいモザイク画が際立って目をひきつける。

その前からドナウ運河の方を見ると、まるでプラハのダンシング・ビルを思わせるようなモダンなビルが建っている。

アスベルン橋の袂。

「あれはなんだろうね？」

「うん、ちょっと面白いね。」
　

「だけど地図には何も載っていないから普通のビルだよ。それより街中！」

「そうだね時間もないし。」

後で探した地図に「ウラニア映画館」「ウラニア天文台」と書かれていたがあのビルのことなのだろうか？

シュトウベンからまたリンク１番に乗ってラートハウスプラッツ・ブルグシアター駅で下車。

ここからプラプラと散歩しながらカフェ・デーメル迄行ってお茶して１１時にはホテルへというつもりなのだ。

ブルグ劇場は開いていて、中にはチケットを買いに来たらしい人々が並んでいた。

しかしそこから余計なところへは入れないようにそこだけロープで区切られている。
　

私たちはその美しいといわれる空間のほんの一部をも窺い知ることもできないまま、 入り口のドァの内側だけ除いて見るだけで諦めなければならなかった。

横手に回り、バンクガッセからゆるくカーブしている道に入りのんびり歩いていく。

ちょっとユックリしすぎたらしく後が押し詰まってしまった。

横手にフランシスコ教会、前の方に見えている緑はフォルクス庭園になるらしい。

左のビル街は内務省。

首相府の間から聖ミヒャエル教会も見える。

突き当たりはホフブルクのミヒャエル門。 

その向かいに昨日通りながらチェックし忘れたロース・ハウス。
　

何しろ当時こそ「珍しいくらい装飾も何も無い端正な殺風景なビル」に見えたかもしれないが、 今の私たちにとっては実生活に余りにも違和感の無い建物だったので、うかっと通り過ぎてしまったのだ。
改めてロース・ハウスをしげしげと見てその建てられた時間に思いをはせていたら、

「あ、ヘレンガッセじゃないの。」と彼女は喜んで、

「私この通りの事を読んだんだった。ちょっと写真を撮ってくるね。」

と道路標識を撮りに行ってしまった。

この通りの知識の無い私の方はミヒャエル門前のローマ遺跡の写真を撮ってその遺跡を見下ろして待っていた。
　

後で思えばアムホーフ広場の方まで歩いて見るのも良かったなと思うけれど、昨日も歩いたところをまた歩いてしまった。

デメルに行くには未だ早すぎる。

ホフブルクの建物に沿って、

「多分このあたりはスイス宮のスペイン乗馬学校辺り、ここはリピッツァーナ博物館かな？」

ヨーゼフ広場を抜けるとまたパラヴィツィーニ宮殿。

「「第３の男」は本当にここだったかなぁ？」

と思いながらまた写真を撮っておく。

アルベルティーナ宮殿・美術館を過ぎればカフェ・モーツアルト。
　
お土産の駄目押しと思ってこの直ぐ横にあるプラザ・ウィーン・ジャルックスへ行ってみたらまだ開店前。

それじゃぁとでリンクを渡って一昨日の「ワルツ」へ行ってみたらここもまだ開店していない。

９時半開店と店の前に書いてあるのにもう９時４５分だよ。

外国は時間本当にいい加減だねとぼやきながらデメルのほうへ戻ることにした。

ごちゃごちゃと通った道は、この２日で出来た勘だけで歩いたので、 かえってよく覚えていない。

ドロテァ・ガッセを通り横丁から福音教会の塔を見てミヒャエル教会の前へ出てコールマルクト到着。

１０時だ。

「さぁ時間もなくなったし、問題はデーメルが開いているかだね？」と、コールマルクトを進んでいくと、 もうしっかり店の前のテーブル席ではパラソルも開きコーヒーを飲んでいる人たちがいた。

私たちは「内がいいね、折角だから。」と中に入ってケーキなどのケースの真ん中の席に案内された。 

朝食の食べすぎでまだお腹がすかないが、ザッハトルテは食べたい。日本の店と味に違いがあるかな？

私はアンナ・カフェを彼女はアインシュペナー。

そして一つのザッハトルテを注文したら、

にっこりしたウェートレスさんが「クリームを付けるか？」

「イエス」

なんと気の聞く店員さんよ！

ちゃんとナイフとホークを二本づつと予備のお皿をも持ってきてくれた。

「お店の中の写真とってもいいかしら？」と聞いたら

「勿論。」と言って

「二人を撮ってあげましょう。」とも言ってくれた。

だから嬉しげな二人の顔がケーキを前に舌なめずりしているでしょう？
　

前に友人に聞いてた

「ウィーンのザッハトルテなんて甘くて食べられたものじゃない。日本のザッハトルテのほうがズーットおいしいわよ」

という滞在報告は誤り！
　

たっぷり添えられたクリームも全然甘すぎずケーキも程よい甘さ。

私が甘党だから言うのではなく、ウィーンのケーキが時代に合わせて変化してきているということだろう。

いい気分の２０数分間！で、また時間との競争。

小走りでコールマルクトから走り出る。

アウグスティーナシュトラーベへ出たあたりで宗教儀式の行列と行き会った。

天幕の中を静々進む司教さんと取り囲む司祭さん、信者の人々の長い行列だ。
　

暫く見とれていたら時間が無いのに気が付いて、その行列を見物に集まった人々を掻き分けるように逆走した。

恥ずかしいったらね。 

オペルからまたリンク２番に乗ってホテルへ走り戻って預けてあった荷物を受け取ったら、ぴったり１０時４５分。

「あなた方っていつもぴったりに滑り込むのね。」と笑われた。

「でも遅刻は一度もしなかったわ。」

ウィーン１３時５５分発ＯＳＯ５１便、成田着は翌日朝８時２５分着の予定。

飛行機に乗って空から地上を見下ろしても、もう私たちの歩き回った路地が見えるわけでもない。

あぁ、確かに旅は終ったのだという寂寥感がある。

旅の終わりは食べつくした皿を見ているようだ。

　　　吐息する小さき旅の宴の後

　　　シュユの間を飲み干して空にいる

今度の旅の最後の収穫は免税される分を空港で現金で返してもらうことが出来るという事を知ったことだ。

今までカードで払ってカードで返金してもらうようにしていたら戻らなかったこともあった。

ちゃんとＡＮＡやＪＴＢの係員さんにしてもらったり、現地のデパートで免税手続きをしたものまでも帰らなかったことがあるのだ。

そんなに高い買物をするわけでもないので諦めてしまっていた。

ＱＬライナーの直ぐ横にそのカウンターがあって、私はその場で約５千円余りに過ぎないけれど返してもらえた。

成田空港で皆さんとさよならして、良き旅の道連れともお別れして帰宅！

４カ国のはしご。

はしごにチョイト腰掛けただけの旅だったかもしれないけれど、寂しさのほかに僅かな満足感があったのはなぜかしら？

美しいもの、見たことの無いものを追って、大事な時間を友人と思いっきり使い切ったからかも知れないね。

またいつか見知らぬ土地に旅したい！デモ？同じ土地も再訪したい！欲張りね！

８時半には自由行動の大事な一日に出発。

この地図を駆使するつもりです。 
ホテルの裏になる国鉄のウィーンミッテ駅は地下鉄のラントシュトラーセ駅と同じ建物で、 昨日添乗員さんが言っていたようにそこで市電の一日券を購入。
　
下鉄 （Ｕバーン）も市電（トラム）も共通券で一日券（２４時間券）が５ユーロ。駅の自販機で購入。  
シュトウベント駅から１番のトラムに乗りリンクをまずは一周。 意外なくらい小さな円周。
　

そのまま乗り続けてオペル下車。昨日ちょっと見たオペラ座の前だ。
　

リンクシュトラーセに沿って最初に竣工したのがこのオペラ座で、大規模公共建築の一環として、 フィレンツェやヴェネツィアのルネッサンス様式を手本として建てられた。

外部には開放的なロッジア（オープンな廊下）を周囲に配して、内部の劇場ホールは馬蹄形で、それを５層の観客席が取り囲んでいると言う。

今夜はここでオペラを安い見難い席には違いないが見て、その中の様子も見ることが出来る。

ケルントナー通りに入り右側の小道に折れてＡＮＡの事務所でトイレを借りたり、
　
左の小道（シラー通り）に入ってアドルフ・ロースの作品・星条旗風のデザインのモダンなエントランスを持つアメリカン・バー（ロース・ バーともケルントナー・バーとも言う）を探し出したり（昼間なので閉まっていた）

スワロフスキーのウィンドウを覗いたりしながらシュテファン広場の聖シュテファン教会に出た。

ウィーンの象徴とも言うべきこの巨大な寺院、大聖堂は１３世紀の後期ロマネスクの教会を１４世紀以降ゴシックに大規模改造したもので、 平面は三廊のホール形式で、壮大な空間に柱が林立している。
　
そういえば何かでこの柱の林立する教会の空間は森の中・林の中のイメージによるものだと読んだことがある。
　  

南の塔は高さ１３６・７メートル、北塔は建設途中のままなのだそうだ。

壮麗な内部を走り足で見学して外に出る。

短い時間を極力街歩きに使いたい。

目の前にはグラーベンが伸びているけれど、

「先にモーツアルトの方へ行こう。」と言うので、ドム・ ガッセの方に折れる。
　

ドム・ガッセ、可愛らしいフランツィスカーナ教会のモーゼの泉（噴水）の前を折れてフィガロハウスの前に出た。
　

しかしそこはハウスの絵の付いたカバーが掛かった工事現場になっていた。
　

モーツァルトがフィガロの結婚を書き上げたと言われる家だが残念なことだ。

ブルート・ガッセからジンガー・ガッセを通りまたフランツィスカーナ教会の前を通りバル・ガッセを抜けるとまたシュテファン広場に戻れた。

さて、ウィーン旧市街一の繁華街グラーベンだ。

グラーベンの名の由来はローマ帝国の軍事基地ヴィンドボナの壕（グラーベン）からきている。

この通りの両側には１９世紀の歴史主義、ロース等の世紀末、 ホライン等の現代建築が並びコールマルクトまでの間はまるで建築のギャラリーのようだと言われている。

まずは教会の前に光り輝く硝子の、そうね京都駅を思い出させるような感じのするハース・ハウスに暫し見入った。

この斬新な外観は市民の間に論争を巻き起こしたと言うから、その点でも京都駅ね。

ハンス・ホラインによるこの建物は教会に向かって湾曲するガラスの壁面に教会をゆがんで映し出している。

シリンダーのように突き出ている塔。

外側しか見なかったが、その壁面に繰り返し歪んで映りこんでいる教会が私には面白かった。

京都駅も向かいの京都タワーがいつも映りこんでいるけれどちょうどあんな感じ。
　

アウガルテンの先グラーベンの中ほどにあるはずのペスト記念柱もすっぽりとシートの中。

シートに印刷された記念柱の姿がむなしい。
　

良くも悪くも１７世紀のバロック建築の標本のようなと言われる柱なのに、これも見損なった。

ペスト記念中に隠れるようにしてグラーベンから少し引っ込んでペーター教会の正面が見える。
　

４世紀後半からの歴史が古いバロックの教会で、今の１８世紀初頭の建物は楕円形の平面で、

「正面の正祭壇のほかに六つの祭壇を周囲に配置したローマの最盛期に通じるダイナミスムを持つ。」と紹介されていたが、

ここも中には入らず、緑青の大きなドームを持つ正面だけを見て先に進んだ。

観光馬車に乗ったひと家族が満面の笑みを私に振りかけて手を振りペーター教会の方へ曲がって言った。

旅を心から楽しんでいると誰にでも笑いかけたい気分になる。

「うん、良く分かるなぁ。」と、私もいっぱいの笑顔を返した。

　　　満面の笑顔見交わし確かめる

　　　幸せが心の垣根を取り壊す

突き当りをコールマルクトに折れる。

コークマルクトをそぞろ歩いていると、

「あ、ルイ・ヴィトン！」

「あ、本屋！」

直ぐ横にルイ・ヴィトンの店と格式ありげな立派な本屋が並んでいた。

彼女は娘さんの頼まれ物を買いにヴィトンへ行きたいというし、

私は息子のお土産に何か建築関係の本を買って行こうと思っていたので、

「ジャァここで別行動。私は本屋へ行くからあなたはヴィトンで買物してきて。早く終った方が迎えに行くってことでどう？」

といったら、彼女にしては煮え切らない顔で付いてくる。

「？ひょっとして一人では入りにくい？」

「うん、一人で入るのいやだー。本屋待っているから付き合って。」

ジャァ先に本屋ねと、立派な「ＭＡＮＺ」書店へ入り、
　

店員のお兄さんに英語で大丈夫かなぁと思いながらアーキテクチャーの本はどこかと尋ねたら案内してくれた。

そこには写真入りの立派なウィーンの建築本がいっぱいあったので、色々手にとって見てから「ゼセッション」の写真集に決めた。

（ちなみにこの本は息子に好評だった。）

それとウィーンの絵地図も買って、いざヴィトンへ。

綺麗な店だったが重いドァをあけて入ると店には背の高い黒服の店員だけしかいなかった。

パリやロンドンでは日本人客がうようよいたのにね。

さすがにウィーンまで来てヴィトンってことは無いのかな？

しかし日本人の女性店員が出てきたので、やっぱり普段は日本人客が多いのかしらと思いなおした。

彼女が娘さんのメモを渡して探してもらっている間に、しかもかなりの時間がかかったのでうろうろ見ている間に私がミイラ？になってしまった。

「旦那と息子にいいなぁ！」と思ったネクタイを見つけてしまったのだ。

で、待っている間にネクタイ二本お買い上げ！

結局娘さんの希望商品は無くてどうしようと言うので、

お財布の売り場を見ていたらきれいな赤の財布があったから

「これが素敵だと思うけれど、これじゃ気に入らないかしら？」と言うと、

「うん、これなら気に入らないってことは無いわよ、きっと。」

（ちなみにこれは大喜びされたそうで、こんなにいいものをお土産にしてもらえるとは！と、お母様株があがったそうである。 しかも日本で買うより２万円近く安かったとか。ホント、そんなに違うの？）

まだ午前中だというのに重くなってしまったのは失敗だったけれど、お土産が全部済んでしまって気分は助かった。

もう考えなくてもいいもの。

日本人のおばちゃんらしく買物袋を取り出してヴィトンの大きな袋を隠した。

こんなものもって観光なんてみっともないったら無いものね。

　　義理絡む重荷下ろして旅の始まる

さて、次の目的地はホフブルグの中の国立図書館。

先年ヨーロッパ放浪旅行をした息子のお薦めだ。

彼の他のお薦めはちょっと時間的に無理なのだがここは地の利。

聖ミヒャエル教会の前を通りホフブルクのミヒャエル門から入る。

この教会は後期ロマネスク建築でシンボルとなる塔は１６世紀のもので１８世紀末に新古典主義的な現在の形になったと言う。
　

国立図書館はこの城のどの当たりになるか良く分からず、門を入ってから案内板を探しながらうろうろと進んだので、 実際どこをどう通ったか分からないうちに入り口にたどり着いた。

入場券を買って入場。

世界一美しいといわれる図書館が目の前にあった。

まさしく！

細長い長方形の図書館は中央に楕円形のホールを持ち、その真ん中には皇帝カール六世の像が立っている。

角々に立って監視している人の目が最初は気になったのだけれど段々前へ進んでいくうちに気にならなくなって、写真を撮り始めてしまった。

勿論写真はＯＫなのだが、なんとなく美術館のようで、撮ってはいけない気がしてしまう。

それほど中は美しかった。
　

ハプスブルグ家の２００万冊を超えると言う蔵書、本そのものの価値・貴重さは勿論計り知れないのだろうけれど、 その価値は私にしかと分かる筈もない。しかし天井のフレスコ画、 バロックの柱、その装飾は「！」

あちらこちらを飾る彫像やシャンデリァ、楕円形の窓、本当に美しい図書館だった。
　

「来て良かったね。」と言い合いながら図書館を出て、アウグスティーナ教会の辺りを通り抜けてリンクを横切り、 次の目的地は美術史美術館。

リンクの外側にマリア・テレジア広場を挟んで全く同じ形の建物が向かい合って建っている。

片方が自然史博物館。

もう片方が私たちの目的の美術史美術館。

１８５７年ウィーンの大規模都市再開発の時にハプスブルク家の膨大な美術品を収蔵するために建造されたネオ・ルネッサンス様式の建物だが、 そんなに新しいものには見えない落ち着きがある。

この広場を挟む二つの建物の調和が生み出す雰囲気なのだろう。

何より中央広場のマリア・テレジア像が幸せそうなんだもの。 

９ユーロ払って入場.。

吹き抜けの豪勢な美しさが際立つ大階段のヘラクレス像や天井の絵などを見ながらまずはカフェへ。
　

高い天井、豪華な大理石の柱、面白い天井画、モダンな照明などに囲まれた美しいカフェ。

少し遅くなったし、今夜の夕食は早いので、昼食代わりにケーキを食べた。

彼女はりんごパイにメランジェ。

私はベリーのパイにマリア・テレジアカフェ。
　

のんびりしたひと時を過ごしてさて、美術品。

目的は沢山のブリューゲル。

こんなにブリューゲルの実物をいっぱい見たのは初めてだ。

緻密な画面は見始めると切りが無い。
　

一つ一つの表情や情景にすっかり見とれてしまうのだもの。

それにカルバッジョの絵が何枚もあって、それにも目が引き付けられた。

これだけ素晴らしい収集品が満ち溢れているのだから見始めると多分一日はあっという間にたってしまう。

だから最初に目的の物を決めてそれだけで思い切るしかない。
　

そんなわけで次はゼセッション。

１８９７年に分離派の拠点として建てられた球と直方体とで出来ているような幾何学的な建物で真ん中のキャベツみたいな金色に輝く球が特徴的な建物だ。
 

遠くからでも直ぐ目が引き付けられる。

昨日もバスの中から直ぐに見つけたもの。
　

地下のクリムトの「第九」をモチーフにした巨大な壁画でも知られている。

私たちの目的は今度も建物の外観だけ。

　　　異国を異国たらしめて分離派（ゼセッション）

もうこの頃には心の中でウィーンはやっぱりウィーンだけで１週間は必要と言う事実？を認めていた。

うーん中も見たいよ。

ゼセッションの入り口まで行こうと思って停車場の上を歩いていたら、直ぐ二人とも変な若い男に狙われているのに気が付いた。

「掏りかな？」「狙われてるね？」

私たちを道路の向こうから狙っているという感じで平行に付いてきている。

「危ないよ！」「うん、止めよう。」

私たちは踵を返して、カールス・プラッツ駅の方に向かった。

旅先では特に君子たるべし！

ゼセッションの直ぐ横手の通りを通り過ぎる時、そのカフェの鮮やかなブルーの庇の金文字に目が留まった。

「カフェ・ムゼウム」分離派の溜まり場。
　

ロースのインテリア。単純な形で使い心地を重視するもの。オープンで知的な雰囲気と本には書いてあった。

昨年息子がウィーンに行った時、ここに寄ろうとしたら閉まっていたので残念だったと言っていたカフェだ。

「廃業しちゃったのか、新装工事中だったのか見てきてよ。」

と言われていたのだった。

店は綺麗になってしていた。

しかし私たちは寄る時間が無かったので、開業証拠写真？を撮るだけにした。

さて、カールス・プラッツ駅。
　 

ワーグナーによる駅の一つで、ゼセッション特有の幾何学的形態や植物模様の華やかな装飾の下は鉄骨の軸組み、 大理石の石膏パネルの組み立てとモダンな構造様式であると本に。

今はカフェ・展示場として使われている。

金色とやわらかい緑色のアクセントもその姿も美しいが、かなり使い込まれた荒廃感も漂っていた。

駅の前にはカールス広場を挟んで巨大なカールス教会が聳えていた。

バロックの教会でペストの沈静を感謝して、カール六世が守護聖人カール・ポッロメウスに献堂したものだそうで、 ファサード中央に神殿形ポルティコ（これが意味が分からない）とドーム、左右に鐘楼、 古代ローマのトラヤヌス記念柱を模した３３メートルの柱が見所だと読んで行った。

残念ながらここも遠望で「次行くよ。」

「残念ながら」と言う言葉を後で数えてみようかと思うくらい積み残しばかりよ。

オペル駅に戻ってトラム１番でショッテン駅下車。

今度向かうのはヴォティーフ教会。

ところが折角行くとこういうことになるんだ。

修理中！
　

まわりはすっぽり隠されていて、入り口はしっかり閉まっていた。 教会の前の広場は芝生の上にのんびりゴロゴロしている人で賑わってはいたけれど。

それにしてもヨーロッパの広場はどこも何もしないでボーっと座ったり、寝転んだりしている人でいつもいっぱいだ。

「私たちも何にもしないっていう時間の楽しみ方も、これからの長い人生の中で習得？していかなくっちゃね。」

などと言いながらせかせかとその人々の間を縫って行く私たち。

見逃したり行きそびれたりしたものを嘆いているばかりの私たち、時間ぎりぎりまで飛び回っている私たちに、 果たしてそんなことが可能でしょうかね？？？

カール教会の方が大きく有名かもしれないけれど、 息子の旅写真の中にこの教会の美しい写真がいっぱいあったので私も実物を見てみたいと思ったのだ。

しょうがないので教会の横手からウィーン大学と市庁舎の前をヨーゼフシュタット通りの方に向かって歩く。

ウィーン大学はネオ・ルネッサンス様式。

それは大学を支えるヒューマニスム精神を表象するのに適した様式だからだと言うことだ。

中央の屋根はルーブルを思い出させる。

その先が市庁舎。

なんと市庁舎の正面も化粧直し中で、市庁舎前広場は工事材料の山。

市庁舎はシュテファン大聖堂の棟梁、ゴシックの第一人者と言われるシュミットによるネオ・ゴシックの建物で、 平面も立面も格子状をベースにして、７つの中庭を配した大建築なのだそうだ。

内部にはゴシックのヴォールト天井が連続する壮大な空間があるらしい。

残念ながら工事の人が行き来しているので内部は断念。

それでも沢山の旗が林立していて、尖塔だらけの華やかな庁舎の面影はよく分かった。

市庁舎前の広場の向こうにブルク劇場が見えたので、広場を突っ切って、ブルク劇場を眺めた。

ここも息子の写真で見たが、内部もとても綺麗な劇場と言う印象だった。

外観は確かに美しい。

演劇専用の市民のための劇場で、ゼムパーの作品で彼の特徴をよく現して、舞台と観客席の空間の形状が外観にも現れていると読んでいたが、 外部をグルット回っても外観から内部の様子をうかがい知ることは出来なかった。

そりゃそうだよね。内部の美しさは内部に入ってみないとね。

戻って国会議事堂横を走るヨーゼフシュタット通りに右折、この通りを暫く歩くとヨーゼフシュタット劇場の建物が見えてきた。
　

通りが確かだったから、間違えてはいないと思ったけれど、見つけるまではちょっと心配。

リング沿いならともかく、リングから離れていく場所だから時計と相談。

「本当にそこまでいけるかなぁ？」

「第３の男」でアンナが出演していた劇場だ。

　　　影と闇の中で息づいてこその女（ひと）

　　　落ち葉道我一人生くこの世界

こげ茶色の劇場にしては地味な感じの小さな建物だった。 

さびれた感じが映画の世界を投影しているようでかえって満足感がある。

頭の中にはあのチターの印象的な魅力的な曲が鳴り響いている。

あの映画ではウィーンの戦後の瓦礫の山を見られたが、リンク内を歩いているとこの地でも戦後が遠くなったという感じ、 むしろ

「戦争があったのか？」という感じなのだ。
　

しかしこの劇場の暗く蹲るような外観は周りを見なければ、当時を彷彿させてくれるようだ。

ご主人があの映画の大ファンだという彼女は夢中でお土産写真を撮っていた。

丁度前がトラムの乗り場で、その駅からトラムで戻ることにした。

だってもうそろそろ４時に近い。

私たちは今夜のオペラ座公園の為に４時３５分にヒルトンホテルに集合と言うことになっているのだから。

ヨーゼフシュタット駅からトラムＤ線でオペラ下車。

「まだ３０分あるね。ホテルザッハでお土産買ってしまわない？」

「えー、間に合うかな？」

珍しくいつもは行け行けどんどんの彼女の方がブレーキ？

トラムは直ぐ来るのが分かったし、ザッハホテルはオペラの直ぐ裏だし、買ってくるだけだし。

「走れ！」

で、ザッハーに飛び込んで缶入りのザッハトルテを幾つか買い込み「ほらね、この時間なら空いてると思った！」（って、いい加減ね。 たまたまかもしれないのに。）

また走って丁度やってきたトラム２番に飛び乗れば、ホテルにはなんと８分前に到着。

一応オペラ座に敬意を表して、バタバタと着替えて、ロビーに飛び込めばぎりぎりセーフ。

日本の男性たちもスーツになればそこそこ似合って（失礼！）

「カッコがついてるジャン！」

なんて生意気な科白を言う余裕も。

確かに（元）サラリーマンさんは背広姿が板に付く？

しかし見ちがえますね、これがご同行のご一同様かと？

　　　馬子にも衣装が冴える夜

鼻白粉馬子に追いつく衣装着て　　　

（失敬！追いつきませんでした。）

出発は４５分だった。

「４５分になりましたね。ハイでは出発しましょうか！」

添乗員さんはしっかりサバ読んでいた。

「１０分もよ！」

「やられたね？１０分あればもっといろいろできたのにねぇ。」

「誰が広場の芝生でボーとできるんですかね？」

この日のプレシアター夕食は「ツム・ケラーグーベ」

さて、何を食べたのか何もメモしてないので今と成っては思い出せない。

小さなバックにお金とカメラしか入れてこなかったので、手帳を持っていなかったのだ。

そしてハイライト、オペラ座。

安い席なので（オプションで良い席にすることも出来たのだが、この日のオペラ「アンドレア・シェニィ」は余り興味の無い演目だったし。
しかし申し込んだ人たちも余り良い席は取れなかったらしい。）オペラを楽しむにはどうかな？
　

私たちはむしろ建物の中身の方に興味があるのだ。

案の定実際ひどい席で、右側の三階の桟敷の後ろの席では、

演者の上半身と舞台の左側を見るのが精一杯だった。
　

声だけは良く聞こえたから、音楽愛好者には少しは価値があるのだろうけれど？

オペラを演じる劇場なら「あんな席あるべきではない！」と、私は思う！

席に立ち上がって見ちゃったけれど、同じ桟敷の老人３人組（かなりのご老人たちだったけれどしっかりドレスアップなさっていて、 おばあ様がキャミソールドレスだもの！）はしっかり身を乗り出して聞きほれ見ほれていたから、

私の胡乱な行動には幸い気が付かなかったようだ。

しかし主役の女性は声はともかくあの哀れな役を演じるには少しいやかなり恰幅が良すぎたのではないでしょうか？

１１時過ぎに帰り着いて、おやすみなさい。

あぁ、早いもので後は明日数時間の自由時間を残すのみだ！

ああ、早すぎる！

　　　年毎と異国で早まる時計針

　　　メビウスのわっかの中に閉じ籠もる

ウィーンまで約２４０キロ、４時間のバスの旅。

ハンガリーとオーストリアの国境で一度パスポートコントロール。途中コンビニでトイレ休憩。

「フォリントを使い切ってくださ～い」で、水１７５ＦＴ

途中は田園一色。

行けども行けども平野。

菜の花畑、ひまわり、ジャガイモ畑、砂糖大根（ビート）に小麦の畑。牧草、白い細かい花畑は蕎麦みたい。

ささやかな村が点在。

なだらかな野の幸せは蕎麦の花

幾星霜民族断裂刻む野辺

車中の詰め込み知識

その１は車のナンバーの見方。

ハンガリーはＨ、オーストリアはＡ、チェコはＣＺ、スロバキァはＳＫ、ドイツはＧ、オランダはＮＨ、ルーマニァはＲＯ、フランスはＦ、 ユーゴはＹＵ、イギリスはＧＥ、

トルコはＴＲが最初に付きますから、見分けてください。

その２はハンガリー料理の作り方。

パプリカ料理で、パプリカの甘口を利用するものの代表がグヤーシュスープ。

鍋でオイル（ラードかひまわりオイル）を熱し、パプリカパウダー大匙１を入れ、油が赤くなったところで牛肉を炒め、好みの野菜を入れて炒め、 スープ、塩で味を調える。

グヤーシュをメインの一品にする時は、やはりオイルにパプリカ、粗微塵のたまねぎを入れて炒め、肉（豚･鳥･牛好み）を入れ、きのこ （マッシュルーム）を入れ順次炒め、火が通ったら塩で味を調える。付け合せはニョッキ（すいとん）、ジャガイモなど。

パプリカの辛口を使った料理として、パプリカチキン。

チキンをソテーしてホワイトソースにパプリカを入れて着色したものとあえる。

辛口は主に胡椒の代わりのように使用する。

サラダのドレッシングに、チーズのつまみに振りかけて。

さて、ビールの上手い国からワインの上手い国へ。

　　　区切り無き地を振り分ける味覚かな

その３はウィーン土産。

なんといっても塩。

ザルツブルグが有名ですがその名の意味が「塩の城」ということですから。岩塩です。

今はスプレー式の塩も売っています。

かぼちゃの油もいいですね。濃い緑色の香りの高い油です。

かぼちゃの種のお菓子、おつまみなどもあります。

工芸品では刺繍のプチポワンが有名ですし、一番はアウガルテン、陶器ですね。七宝焼きもいいですよ。

チョコレートではモーツアルトクーゲルンという丸い玉のようなのがあります。

ザッハトルテは言うまでも無いですね。

と、そこからはタックスフリーの手続きの説明に移った。

つまりここまではブランドものを買う人も余り居ないし、居ても添乗員さんが連れて行った店で買物は済んだからと言うことのようだった。

ここでタックスフリーの説明をすると言うことは

「ウィーンでは皆さんブランド物も買えますよ。」ってこと？

ちなみにオーストリアは「エスターライヒ（東の国）」に由来するという。

そしていつの間にかバスはウィーンに入っており、ウィーンは２３区に分かれているのだが、 その１８区あたりのレストランにまず向かうということだった。

直ぐにベルデベーレ宮殿が見え、直後にシェーンブルン宮殿が見えた。

しかしバスは間もなく１７区あたりの同じ道を何度も行ったりきたりしているのに皆気が付いて「おや？」と言う声が広がり始めたので、 添乗員さんが説明をした。

ハンガリーからのバスの運転手さんは土地に不慣れで目指すレストランが見付からないのだそうだ。

レストランで待ち合わせるはずの土地のガイドさんと携帯が繋がって、途中までガイドさんが迎えに来てくれることになり、 わかりやすい広い道端に止まって待つことになった。

時間が過ぎていくのが惜しい！約一時間遅れで午後１時にレストラン「シュランメル・バイスル」に到着。
　

ウィンナシュニッツェル･ポテト添えにアインシュペナーのコーヒーが付いた。おいしかった。

昼食後「エリザベート成婚百五十周年記念観光」と銘打った観光。

まずさっき通り過ぎたシェーンブルン宮殿に行く。その途中バスから遠目に市電のホーフバビリオンが見られた。

皇室専用駅舎として、ワーグナーの手による一連の物の一つとして建てられたものだが、実際には一度しか使われなかったと言う駅舎だ。

その駅舎の線路は川のように溝を掘って？道路の下を走っている。つまり、屋根の無い地下鉄のようだ。

実際これは地下鉄らしい。

何かに「屋根が無いので世界最初の地下鉄とは言われないが、実際はヨーロッパで最初に出来た地下鉄だ。」 と書いてあったのを読んだ記憶がある。
　

走って行く電車の屋根がバスから見下ろせた。

地図で見てみるとどうやらもう一本西側の大きな通りを走ってくれれば、オットー・ワーグナーのメダイヨン・マンションとかマジョリカ・ ハウスなどを見られたかもしれない。

その道はナッシュ･マルクとという市場街でもあるし、惜しかったなぁ。

シェーンブルン宮殿は来る前にＮＨＫの「クリスマスの世界遺産の旅」で見ていた通りの建物だったが。

マリア・テレジア・イエローというのは私が思っていたより濃くて黄土色が勝っていた。

裏側は丁度塗り替え中で、この色に保つためにはなかなか注意を払われているのだと実感した。

世界遺産も大変。
 

この宮殿は１７世紀の末に皇帝レオポルト一世の新宮殿として構想された三層横長の建築で、両翼が前方に突き出る形式で、１８世紀にマリア･ テレジアがロココ様式に改築し生活する離宮とした。

裏のグロリエッテに通じる美しい庭園もテレジアの頃１８世紀後半に整備された。

私たちは決められた見学コースをハプスブルグの軍事力を誇示するような金･赤･クリーム色の豪華な大広間、小広間、控えの間、 ヨーゼフ二世の結婚がテーマとなっているセレモニーの間、ハプスブルク家終焉の場所となった青い中国の広間、マリア･ テレジアが亡くなった夫を偲ぶために作ったと言う壁面漆塗りのシノワズリの漆の間、 ナポレオンがウィーンを占拠した時に使ったナポレオンの間、テレジアの娘たちの絵による墨絵の間、 内装費用が百万グルテンかかったと言う百万の間、ゴブラン織りのタペストリーで覆われたロココのゴブランの間、 パイナップル柄の赤が目に付くビーダーマイヤー様式の赤いサロンなどの順に回った。
　

部屋部屋を回っているうちにただ豪華だったなと言う印象だけになっていってしまったのが怖い？

庭を散歩するほぼ１５分ほどの自由時間があったが、それではグロリエッテは遠望するしかなくて、駆け足の宮殿見学だった。
　

続いてバスでホフブルクに向かう。

ブルク門の近くでバスを降り、ブルク門から新王宮と英雄広場の間、王宮中庭、パラヴィッチーニ宮殿の横を通って旧王宮内のシシィ博物館へ。

実際に歩いた道がこうだったとは今になると断言できない。

自分ではそう歩いたつもりなのだが、結局おしゃべりをしながら連れられていくままに歩いているので。

後で写真と見比べて確認しているのだが、地図で見るとこれがまた違うように思えるのだ。

門を潜っていなければならないのに、潜った覚えが無いとか、広場を通ったと思うのに、地図ではその広場が特定できないとか。

本には「旧王宮の北側・帝国宰相官房翼と西側・アマーリェ翼がカイザー・アパートメントと呼ばれていて現在はシシィ博物館になっている。」 と、あったが。

シシィ博物館へ行くのに横目で見て行った新王宮は１８６９年に建てられたもので、楕円形の広場を囲む二棟として構想されたが、 一棟のみしか建たなかったそうだ。
　

「凱旋門風の中央部、湾曲して左右に広がるファサードが力強い。現在は博物館や図書館として使われている。  シシィ美術館のあるホフブルグはハプスブルグ家の居城で、 増改築を重ねたため複数の様式がごちゃごちゃに混じってしまっている。」

旅の前に詰め込んできた知識の通り、外観も内部も複雑極まりない。

最も古いのは１３世紀のスイス宮で、１５世紀の王室礼拝堂、英雄広場に面するレオポルド棟は１７世紀後半の初期バロック、 ミヒャエル棟は１８世紀前半のバロックといった具合だ。
　

分からなくなるのも当然でしょう？

　　　醍醐味は街と歴史の迷路から

シシィ美術館ではハンガリーで絶大な人気を誇るシシィことエリザベート皇妃、フランツ･ヨーゼフの生涯を辿る。

美貌の妻は肖像画などで美しいことはとてもよく理解できたけれど、見ていくうちに随分わがままな人生を送ったのだなぁという気がしてきて、 あまり好感を持てなくなった。

勿論ねたみではありませぬ。念のため？

自分の容貌とスタイルの維持に払った膨大なエネルギーの使い道が他にあっただろうにとも思えてしまったからだ。

もっともあの立場、夫、姑･･･確かになぁ、難しいけれど。

悲劇は自分で招いたと言う部分もあるような気がしてしまった。

　　　咲き出れば持てるもののみ磨く花

　　　生き方が現れ出でて人成ると

　　　地のものの万骨枯らす生き方も

質素な鉄パイプのフランツ･ヨーゼフのベッドに対するのが美容器具だなんて。
　

この旅に出る前にグッドタイミングでＮＨＫが「第３の男」を放映した。

戦後の荒廃したウィーンで撮られた白黒の光の陰影の見事な、有名な耳に残る音楽のあの名作だ。

丁度そのメーキング映像も私は見ることが出来たので、この旅であの撮影がなされたところの幾つかは見られるのではないかと期待していた。

パラヴィッチーニ宮殿の前を通るところで添乗員さんは
　

「ここが第３の男の撮影現場の一つです。」と立ち止まってくれた。オーソン･ウェルズが最初に登場するシーン、ジョセフ･ コットンに見付からないように隠れていた柱の陰。

あの場所なんだそうだ。

なんかちょっと違うような気もしたが、それでは彼がその後走って逃げた光が当たって濡れたように見えた石畳はカフェ・ モーツァルトの前に出るあの道だろうか？

しかしそこはもう石畳の道ではなかった。 

「第３の男」の文庫本を図書館で借りて読んだが、 それには原作者が監督に頼まれてから書き上げるまでのことも前文に書かれていて興味深かった。

が、実際に出てくる地名のところを歩くのはもっと興味深い。

「ケルントナー通り、ホテル・ザッハー、ヨーゼフ・シュタット劇場、オリエンタル・バー、プラーターのメリーゴーラウンド、アストリァ・ ホテル、中央墓地、ダイアナ浴場、聖シュテファン教会。」

そしてそのカフェ・モーツァルトも本の中に出てくるのだ。

明日の自由時間にその幾つかは通れる。

この撮影現場といわれるパラヴィッチーニ宮殿は周りの建物と比べても地味で落ち着いた、宮殿とは思えない佇まいの、 でも入り口の四対の女神像が気品を添えていると言った感じの建物だ。

バロックから新古典への移行期の代表的な都市宮殿だそうで、ファサードも落ち着いた感じで、ただ壁面に窓だけが均一に並ぶ建物だ。
玄関の破風とあの女神像だけが個性を見せているように思われた。
宮殿から出て、道なりに歩いていたらオペラ座の裏に出た。

グルッと迂回して、リンクを渡り案内されたのはまたお土産やで、「ワルツ」。

ひとしきりお買物タイムがあって、私はここでついスワロフスキーの指輪を一つ記念に買ってしまった。

新聞小説、題は忘れたけれど桐野さんの小説で不倫する中年男が相手の主人公にスワロフスキーのネックレスをプレゼントする場面があって、 ふとそれを思い出してちょっと腐った！

「良くも悪くも私は影響受けやすい！」

「ワルツ」の前に立つと左手にカールス・プラッツ駅とその向こうのカールス広場とカールス教会が見えた。

そして右手にはあのゼセッション（分離派会館）の特徴的な金色のドームが見える。

バスに乗り、ヒルトン・ホテル到着。
　

この日の夕方からのオプション「ドナウタワー夜景鑑賞とホイリゲの夕べ」というのを前日予約しておいたので、それに参加する。

夕食が難しいからか夜景に皆惹かれるからか、結局全員参加だった模様。

添乗員さんに一万円（日本円で）支払う。

私は夜景もだけれど、ハイリゲンシュタットのグリンツィン村にあるホイリゲに行ってみたかったのだ。

ベートーベンの散歩した道、彼の「遺書の家」がこのハイリゲンシュタットにはある。

明日の自由時間ではとてもそこまで行けないだろうから、少しでもその雰囲気を味わってみることが出来るかもしれない。

実際グリンツィン村のホイリゲの並ぶ（この村には三十二軒のホイリゲがある）陽気な道は林の中を縫っていると言う雰囲気があって、 電飾に光っていなければ静かな林の中を抜ける小道と言ったところだろう。

まだ当時の面影は残っているに違いない。

ほんの残り香を嗅いだにすぎないが。
　 

私たちの行ったホイリゲは「バッハヘンゲル」という可愛らしい店で、といっても中は割合に広く、 間もなくアメリカ人の団体が賑やかに闖入してきていかにも酒場になった。
　

「行く先々でアメリカ人の団体に会うね。」

「そういえば一昔前の農協ツァーみたいにも見えるね。」

食事はスープ、サラダ、肉の盛り合わせポテト添え、菓子パンに白ワイン一杯付き。

シュランガルセ（民族歌手） と呼ばれる陽気な顔をした老ギター弾きと陰気なまたは内気な顔の若者が賑やかに軽く民謡やワルツを狭い通路を踊るように演奏して歩く。

アメリカ人はここでも乗りがいい。
　

今夜は私もウィーンに乾杯する気分で帽子を持って回ってきた若者に２０ユーロ弾ん？だ。

ほろ酔いの日本人たちは間もなくドナウタワーの夜景を見るのにテーブルから引き剥がされた。

私も白ワインのほんの小さなグラスに顔を染めていたに違いない。

タワーからの夜景は３６０度の展望を楽しめたが、一番嬉しかったのはプラーターの観覧車が見えたことかもしれない。

ドナウ運河が光り、その向こうにはドナウ川が流れているはずだ。遠くまで来たのだなぁと言う感傷がある。  

プラーターでの夜という手が使えるくらい語学に堪能だといいのに。ウィーンは治安は良いのだそうだから。

１１時にホテルに帰りついた。

それにしてもいい写真が････無い！残念だわ。

８時ロビーに集合で出発。
　

今夜もう一晩このホテルに泊れるから、荷物はほんの手荷物。

午後の自由時間に備えて地図と観光本。

それに今朝は最初にゲッレールト温泉へ行くので水着一式を携える。 水着はその後オプションを予約した人が乗っていくこのバスの中においていっても良いと言うことなので助かる。

パスポート現金貴重品は小さくまとめて添乗員さんが預かってくれるそうだ。

観光本を読んで、「温泉の入り方」を調べていたが、妙にロッカーの使い方がわかりにくく、貴重品をバスの中においていくわけにもいかないし・ ・・　と思っていたが、これでクリア！

ホテルから片側に広い公園の続く道をバスに乗ってモスクワ広場を通って川端の道をゲッレルト温泉を目指す。

午後私たちは自由行動にしたが、オプションを採った人たちはこのバスでそのままドナウベントへの半日旅行をする。

私はそこも魅力的なのだろうと思ったが、それ以上に折角のブタペストの町とおなじみになりたかったのだ。

夜のドナウ川のチャーター･クルーズの方は申し込んだ。

ブタペストは子供の頃何度も読んで涙を流した「パール街の少年たち」 の故郷なのだ。

ブタペストといえばパール街、ネメチェク・エルネーとボカ・ヤーノシュの街だ。

モルナール・フェレンツの作品にはもっと有名な「リリオム」というのがあるそうだが、私は読んでいない。

でもこの「パール街の少年たち」の主人公２人は子どもの時の私のかけがえのない尊敬する友人だった。

パール街はペスト側のヨージェフ環状道路から脇道に入り３０メートルぐらいのところだそうだ。

物語に出てくるマーリア街・ラーコシュ街・電車通りのユレー街･植物園に理科中学校・キニッジ街とケステレク街の間のタバコ工場･ エステルハージ街･博物館そして今はないパール街の空き地。

勿論この旅では残念ながらこの地を訪ねることは予定してはいない。

彼女はこの物語を覚えていないというのだし、調べられるところでは大体の場所は特定できているのだが、私の思い出の中に留めておいて、 普通の観光をすることにしよう。

「何度も来れるという都市ではないのだから。」と言い聞かせてる。

うーん、だからこそパール街に後ろ髪引かれる思い･･･も。

　　　感傷を背負って街を振り返る

　　　子どもらの行く先皆パール街

ま、それはさておきバスは鎖橋･エルジェーベト橋の袂を通りゲッレールトの丘を目指す。
　 

ゲッレールトの丘のふもとに立つゲッレールト温泉は後ろに従えた丘や隣の白い彫像の聳える丘とすぐ前のドナウ川の流れと自由橋の景観を合わせて、 素敵なローケーションの豪華なアールヌーボーの建物だった。

療養用の温泉施設を備えた一流ホテルとして建てられたプール･重厚なレストランもある複合施設だ。
　

美しいエントランスにガラス張りの天井、柱列に囲まれた大空間にプールと地下浴場から階上の露天（屋上？）温泉まで、 かなり入り組んだ構造の温泉施設だった。

ロッカー番のオバサンが居てそのロッカー室で水着に着替えて混浴の温泉へ出て行く。

ロッカーナンバーはしっかり自分で記憶しておいて後で開けてもらうのだ。

勿論女性専用の裸でいい温泉も有るけれど、つながっているので様子の分からない初心者は全部水着で通すのが無難なようだ。

内部は青緑のタイル、ジョルナイ製の玉虫色のメダイヨン、エキゾチックな美しさが魅力的。
　

温泉そのものに浸かる時間よりあちこち回ってキャー素敵といっている時間の方が多かったような温泉体験だった。

「まさか見落としたところは無いよね。」

「うーん、迷路だものねぇ。」

ま、それでも暫し屋上露天温泉に浸かり、デッキチェアに寝そべって、ブダペストの湯客を鑑賞？する時間もあったし、

それもあって時間はあっという間に過ぎてしまったし、

十時には着替えて、入り口広間に集合。

バスで市内観光。

まずはブダの丘に聳える王宮へ向かう。

バスを降りたのは漁夫の砦のほぼ真下辺り。

石積みの城壁の上に真っ白な塔が光に輝いている。

道からその砦まで大階段を上っていく。

砦は回廊のように二重の列柱が並び龍や戦士などのロマン主義的な彫像で飾られている。 

この７つの塔はマジャール７部族の７つだそうで、そういえば後で行った英雄広場にも７部族の首長の７体の像があった。

今思うにその７部族というのはどういう歴史を持った部族だったのだろう？
　

勉強不足です。

ヨーロッパの民族の移動はそれだけ取り出しても大歴史叙事詩になるのだから、生半可な勉強では理解できないだろうという恐れがあって、 なかなか取り付く気になれない。

中学の世界史で習ったうろ覚えの知識だけでヨーロッパを楽しむなんて中途半端な挑戦？だねぇ。

「このあたりってフン族が流入してるよね？」

「ふむ？マジャール族とフン族ってなんか関係ある？」

「？」「？」

しゃべりあっている二人のあいまいな表情と口調が情けない。

漁夫の砦は１９０３年に中世の城壁を利用して眺望と装飾の為に作られたもので、真っ白なネオ･ ロマネスクの塔はハンガリーの騎馬民族文化の名残だという説明を聞き流してしまったが、名残とは塔の形だろうかその名だったのろうか？

その砦から続くのがマーチャーシュ教会の前庭になる三位一体広場で、その真ん中に初代国王イシュトバーンの堂々たる騎馬像が起っていた。

マーチャーシュ教会はロマネスクの教会として１３世紀に創建されたが何度も修復を重ね、北塔はゴシック当時の姿をとどめている。
　
オスマントルコの時代にはモスクとして使われ、その後バロックの時代を経て１９世紀に建築家シュレクによりネオ･ゴシック様式になった。

屋根の色鮮やかなタイル、内部のステンドグラスやフレスコ画など見るべきものが沢山有ると勉強してきたが、 中に入るには長い行列が出来ていて、時間が足りなさそうだったので（入場６００フォリント）あきらめた。

砦からのドナウ川越しの景観を、ペシュトのパール街はどのあたりだろうかと思いながら眺めたり、教会の屋根のタイルに見とれたり、 三位一体広場のペスト柱前を行き来する観光客を眺めたりしていた。

ブタペストの建物の屋根に見られるタイルの装飾的な幾何学模様は他でも面白いものがあったが、やはりユニークで異国的、 エキゾチックとでも言ったらいいのだろうか。

この街を特徴づけている。

これもあれも「ジョルナイのタイルかなぁ？」などと思いながら見ていた。

この広場の奥の城壁内には様々な博物館やショップがあって、 その城壁はアレキサンダー大王の王宮の城壁が残ったものだと添乗員さんは言っていたが、アレクサンダーの版図はここまで広がっていたのか！

私たちはここからまたバスに乗ってペシュト市内の観光に向かうことになっていて、 残念ながらこのブダ王宮の肝心の王宮の方までは行く予定になっていなかった。

ブダ王宮の現在の姿は１９世紀のもので、ウィーン王宮に似た壮麗な古典主義のもので、 地下には過去のゴシックやルネッサンスの部分が残っていて複雑に入り組んでいるという。

その王宮には今は多くの美術館が入っているそうだが、勿論行かない。

確かに美術館は時間を取るからこういうツァーでは無理なのだろうと自分を納得させつつバスに戻る。

この頃にはすっかり諦めが良くなった！私たち？
　

その王宮の城壁と鎖橋を車窓観光、ドナウ川を渡り聖イシュトバーン大聖堂へ向かう。

この付近でバスを降りこの聖堂も前の広場から巨大なドームを仰ぐだけだった。

ほんの写真タイム。

５０年以上の年月を掛けて１９０５年に竣工したこのブダペスト最大の聖堂は直径２２メートルもの壮大なドームと二本の塔を従えている。

このドームは新古典主義で設計されたものが途中崩れ落ちネオ･ルネッサンスのドームに変更されて完成したものと読んでいた。
　

広大なその内部のステンドグラス、壁画を是非見てみたいと思っていたが、 無常にも添乗員さんにせきたてられて私たちは直ぐその先にある土産物や「ドーム・フォルクロール」へ。

バスの中で聞いていた通りの土産物が溢れる店内には日本人の店員も居り、円での支払いもＯＫだと至れり尽くせり？

女性陣は様々な華麗な刺繍製品に群がっていたが、私はお薦めのプロポリスクリームとブタペストの写真集（１３００円＋７００円） を買っただけで、さっさと一人で聖イシュトバーン大聖堂に戻った。珍しいことに彼女はお土産の中に埋没している。

残された時間は約十分、急がなくちゃ。
　

中を軽く覗いて、来たという印に内部の絵葉書を一枚（５０フォリント）買って慌しく土産物やに戻った。

まだレジに列を作っている人が居てその人たちを待っている状態だったので、ちょっと急ぎすぎたのを後悔した。
　

　

折角時間を盗んでいったのに祭壇まで行かなかったのだから。 

バスに戻りブダ側の丘へ登っていく途中のレストランで昼食。

中華料理店「魚江楼」

ハンガリー読みで「ネフリット」エメラルドの意味だと言う。

割合においしい中華が食べられたけれど、折角のブタペストで中華は無いよね。

おいしくなくても土地の料理が食べたかったなぁ。

多分旅行社にとっては無難な選択なのだろうけれど。

昼食後バスでエルジェベート橋まで戻りそのたもとで解散。

大抵の方はオプションのツァーにそのままこのバスで出かけられたが私たちほか数名の方がバスを降りた。

添乗員さんもここで降りて後はガイドさんが付いて行ったようだ。

「夜のオプション・ドナウクルーズに間に合うように集合はホテルのロビーに１８時５０分。

ホテルは地下鉄のモスクワ広場駅から歩いて約十分。

タクシーは使わないでください。

どうしてもという時は最寄のホテルからタクシーに乗ること。

その場合も側面に７桁の番号のある車、ブダタクシーを使うこと。」などの注意を受けて解散。

添乗員さんが

「私は中央市場へ行くのですけれど行かれる方はそこまでご一緒しますが。」

と言うので、

「あら、私たちも行く予定にしています。」と同行。

他の方たちとはそこで別れた。

エルジェベート橋からベル・ヴァーロシュ教会の前を真ッ直ぐ広い道を進み、ヴァーツィ通りに折れる。
　

ペシュトの歩行者天国の銀座通りとも言うべきこの魅力的な通りを、一方の突き当りまで歩くとそこが中央市場になる。

通りは人で溢れていて、まるで真夏のような陽光の下、通りに張り出したオープン･カフェも満員だ。

通り中が陽気な声に満ちている。

銀座より人懐っこい印象、下町の香りと山の手の香りが混在している。

アンナ・カフェの先に特徴的なあのタイルの幾何学模様の大屋根を持つ中央市場が立ちふさがっている。
　

ヴァーツィ通りが尽きたところで、市電の行きかうヴァームハーズ大通りを渡ると中央市場、右手を見ると自由橋。

昔の東京みたいだと暫し市電に見とれて、こういう電車が通るだけで街が身近に懐かしくなるのは何故だろうと思っていた。

　　　ちんちんと音はせずとも昔かな

中央市場は１８９７年から営業していると言う歴史のある市場で、勿論市民の台所であるけれども、 私たち観光客にとっても実に魅力ある場所だった。

天辺に可愛らしい飾り塔のある中央ファサードのユニークさもさりながら、その両翼の屋根のタイル幾何学模様の目覚しさ。

両翼の棟、その先のとんがり三角屋根には黄色・緑・赤っぽい茶色のタイルの模様が実に楽しい繰り返しを描いていて、

その色は唐三彩にも通じるようでもあると思った。

建物事態の色煉瓦が織り成す模様も合わせて私は「好きだなぁ！」と感嘆していた。 

おしゃれなヴァーツイ通りの終点に出現したオールドハンガリー！

外部の賑やかな楽しさだけでなく、鉄骨の梁に吹き抜けの硝子の大天井、薄暗さを補う雪洞様の街灯、 一軒一軒は小さいながらも商品を山積みにした店、行き交い会話を交わす大勢の人たち、なんかわくわくしてくるような魅力。

どの都市でも市場は多分一番のその町らしさを見せてくれるのだろう。

入り口で添乗員さんと別れたけれど、彼女もこの場所の魅力に引き付けられているのかしら？

私もここで暫くふらふらしてみたくなったけれど、正気の友人が居てくれるのはありがたいことで、

「時間が無いよ！」の魔法の言葉で我に返る。

時間はもう後４時間少々なのだから。

それにしても市場に山済みの色鮮やかな野菜や果物は、一目でスイカだ！苺だ！かぼちゃだ！なすだ！トマトだ！ って分かるのに異国情緒満点でそれぞれに「！」を付けたくなるほどインパクトがあるのは何でだろう。

ちゃんとその国の野菜してるんだねぇ、これが！

なんて、馬鹿なこと思いながら、どれをも齧ってみたいんだなぁ。 

またヴァーツィ通りに戻りこの道の反対側の終点まで歩くことにする。

綺麗で楽しい道だ。

色々な店をきょろきょろ歩いていると一軒一軒をチェックする集中力が無くなるのだろうか？

アンナ･カフェだ、カフェ･ユーロパだ、ヘレンドだ･ジョルナイだって思いつつスーッと歩き通してしまって、 今思うと何でお店の中に入ってみなかったのだろう？

ジョルナイは結局屋根のタイルしか見なかったことになる。

間が抜けてるね。「全く！」

買物をする気がなかったからかな。

でも楽しみながら、終点に近いヴェレシュマルティ広場まで行くと緑の木陰に白大理石の巨大な集合像、ヴェレシュマルティ・ ミハーイの像が人々に囲まれて憩っていた。
　

そしてその向こうにカフェー･ジェルボーの名が。

添乗員さんと歩いている時に彼女が

「どこかカフェでも行く予定ですか？」と聞いたので、

「そのつもりですけれどお薦めはどこですか？

ジェルボーかニューヨークかセントラルと思ってはいるのですけど。」と言うと

「やはりジェルボーがいいですよ。」と言ったのだ。

後であそこでお茶をしようねと言いつつ私たちの次の目的地はアンドラーシ通りとその突き当たり英雄広場のヴァイダフニャド城だ。

ここから城までは距離にして約３キロ余り、地下鉄の駅にしてヴェレシュマルティ駅から八つ目になる。

「歩いてみたい通りなんだけれど・・・」

「時間がかかりすぎるでしょ。暑いし。地下鉄にしよ。」

「確かに！」本当に好天過ぎて暑い一日になった。

この通りそのものは旧市街と市民公園を結ぶ約２キロの計画道路で、その両脇には華やかな折衷様式の建築が立ち並んでおり、 街路樹が良い木陰を作っていると本には書いてあったのだが、

私たちが乗って行こうかと話していた地下鉄Ｍ１号線はちょうどこの通りの真下を走っている。

この地下鉄は１８９６年開通のヨーロッパ大陸初の地下鉄だ。

ヴェレシュマルティ・テル駅から乗りヘーシェク・テル駅で下車。地下から上がると目の前は強い陽射しに真っ白に輝く広い公園が広がっていた。

英雄広場だ。

マジャール民族による国土征服千年を記念して１８９６年に作られた広場で、中央には天辺に大天使ガブリエルの乗る建国記念塔が立っている。

その台座が素晴らしい。

マジャール七部族の長がぐるりと取り囲んでいるのだ。

真ん中には首長の長とも言うべきひときわ大きい騎馬の族長の像。名前を何かで読んでいたのだけど･･･「アルパードだ！」

マジャールの族長ってホント強そうだなぁ。

その柱を取り囲むコロネードには１４人の歴代王族の像が起つ。 

この広場を挟んで両端には相似形のギリシャ神殿が二つ。

左が西洋美術館で右が現代美術館だ。

平日の午後、誰も通らない広場で、何かの美術展が始まるのか終ったところなのか、数人の人が西洋美術館の前で働いているだけの静かさだ。

池に掛かる橋を渡るとその向こうには市民公園の緑地が広がっている。

この奥にはセーチェニ温泉やハンガリー様式の象の家･雉の家で有名な動物園、遊園地、「グンデル」 というハンガリーを代表する高級料理店などがあるそうだが、私たちは池を渡った直ぐのところにあるヴァイダフニャド城だけが目的だ。

中は農業博物館になっているそうだが、究極の折衷様式といわれるおかしな建物に興味があるだけなのだ。
　

１９世紀末に建てられたこの公園のシンボル城は面白がって「なんでもありにしようぜ。」と、建てられたに違いない？
　

中世の騎士が出てきそうな入り口や、アイバンホーの姫が囚われていそうな塔、ラプンツェルが長い髪を下ろしてくれそうな小窓、 城の様でも寺院の様でもありそうな雰囲気。

周りを回ってみたらドルイドの大男みたいな像が一つ。

この像が「アノニムス（匿名）」の像といわれているのはハンガリー最古の年代記作家は誰か、 名前不詳のためこう呼ばれていると書かれたものを読んだが、よく意味が分からなかった。

つまりこれは最古のハンガリー年代記の作者の像ということか？

アンドラシー通りにはオペラハウス、リスト・フェレンツ記念館、コダーイ記念館、国民人形劇場、オペレッタ劇場、 広場の近くは大使館だらけだし結構見所のある建物があるんじゃないかなぁ･･･とは思うのだけれど。

気になるのは夕方の集合場所が街中ではなくて郊外のホテルだと言うことだ。

時間の見切りが上手く出来ないのだから。

で、地下鉄でへーシェク・テール駅からオペラ駅まで戻り、オペラ座を見て少しの距離だけアンドラシー通りを楽しむことにした。

ところが戻りのホームの切符売り場は故障中。乗っていく人は回数券なのか定期なのか切符販売機には近づかない。

「うーん、向こう側で買えばいいのじゃない？さっきの切符にも値段しか書いてなかったもの。」と、私の頭のいいこと？

階段を上ったり下りたりしながら切符を手に入れて無事オペラ駅で下車。

オペラ座は直ぐ地下鉄を上がったところに有って、パリのオペラ･ガルニエとは比べるべくも無いが、３層の堂々たる建物だ。

柱列、三階のテラスに並ぶ白亜の彫像群、ウィーンのオペラ座を意識して建てられたと言うネオ･ ルネッサンスの建築は上品に均整が取れた美しさを見せていた。

ここでオペラが見られないのは残念だけど、オペラ･ガルニエにもまだ入ったことは無いのだからと、いたって諦めはいい。

さ、少しアンドラシー通りの雰囲気を味わって、カフェ･ジェルボーで一休みしましょ。

木陰のある道を歩き、バイチ・シリンスキー通りとの交差点を渡り道なりに行くとエルジェーベト公園と表示のある公園へ出た。

公園を突っ切る時見たら今度はそこはデァーク・フェレンツ公園となっていた。

そして目当てのカフェ･ジェルボーが見えた。 

ケーキのウィンドーには余りに沢山のケーキがあって、注文したいケーキの名前を覚えるのも難しい。

さぁ、これにするわと二人とも決めて席に着いたのだけれど、テーブルでメニューを見ていたらおいしそうな様々なフルーツ・ パフェの写真が載っていてツイ目を奪われてしまった。

結局彼女はバナナパフェ、私はストロベリーパフェ。

ケーキを食べなかったのを後で後悔するような気もしたのだけれど、それにおいしいコーヒーもね、でもパフェのクリームはとてもおいしかった！

カフェの中を見渡しながらのひと時はあっという間に贅沢に流れていった。

もうのんびりしていられる時間は３０分足らずと踏んで、国会議事堂も見たいけれど、これは舟からと言うことにして、

「鎖橋？舟で下を通るわよ。」と言うことだし、

この近辺をぶらぶらすることにしてヴァーツィ通りへ踏み出した。ジョルナイの辺りからキジョー通りへ折れコッシュート･ラヨシュ通りへ。

この通りをズーッと行くとヨージェフ環状道路へ出るんだ。
　

そうするとパール街はさして遠いところではないのだと思うと、諦めた心がむくリと顔を出す。う～ん、残念！

ヴァーツィ通りの一つ東側の通りをさっきの中央市場の方へ少し歩いて「十五分で戻り道に入らないと。」

その少し先「もう戻らないと。」というあたりに、うらざびれたパサージュのような建物があった。

中の殆どの店はもう店じまいしていて閑散としているが、天井とか建物の感じとかが往年の美しさの名残を漂わしている。

そういえば本で読んだのだが、パーリジ・ウドヴァルと言うパサージュがどこかにあるはずだ。

キジョー通りからペティフィ・ジャンドル通りに向かうところとあったが、まさかここではないだろう？

それとも？結局分からなかった。

ヨーロッパにはパサージュが多いのだろうか？

アストリア駅から地下鉄Ｍ２線でモスクワ･テール駅まで行く。

モスクワ広場は治安が悪いと本には書いてあったが、確かにあちこちに暇そうな人がたむろしている感じがあって、 殺風景ながら広い市電の要衝になっていた。

幾つもの路線がここで行き交い混ざり合っていて、添乗員さんが

「ここからは歩いてください。路線が入り組んでいるので紛らわしく違ったところに行ってしまう可能性が高いですから。」 と言った意味が分かった。

この近辺の人に間違いないと思われるオバサンにホテルの名前を行って道を聞いてみたが「市電に乗りなさい。」 と一生懸命言ってくれているのが分かっただけで、私たちはこの広場から四方八方に伸びている道を前にして行きあぐんでしまった。

でもここは方向に強い彼女が居ることが頼もしい。

ホテルからバスに乗って「ハリネズミがいっぱい居ますよ。」と添乗員さんが言った緑濃い公園の横をズーッと走って広場に出たこと、 おばさんが指し示した方向（その直ぐ先で電車の路線が二股に分かれ、またその先でも別れているんだから）を考慮して、 地図と首っ引きで道を決めて、ここから十分歩いて着かなければそこでまた考えることにして、とりあえず歩き始めた。

石畳路線と鼓動が交差する

左側に木立の緑が深い電車通りを

「うん、こんな建物見た気がするよ。」などと力付け合いながら歩くこと十分。

ホテルが見えてきたときにはホットした。

時間はまだ十分余り余裕があった。

とにかくセーフ！

ロビーには殆どの人が集まっていた。

バスで時間通りに出発。

夕食は「カルティンベルク」というレストラン。

場所が良く分からないのだがエリジェーベト橋の袂を通った。

夕食は人参のサラダ、ストロガノフ、クリームパイにコーヒー。

２０時からチャーター･クルーズでドナウ川の夜景を観光する。

ヴィガトー広場近くの国内線乗船場から「セントンドレ号」という船で出発。
　

船の一番先頭に上手く席を確保できてラッキー。

「鎖橋の両側の袂には二対のライオン像がありますが、ブダ側のライオンには舌がありますが、ペシュト側のには舌が無いんです。」

本にはそれが笑いものになって作家がモルドウに身を投げて死んだと書かれていたっけ。

「当時本物のライオンの舌を見たことのある人が一体どのくらい居たものか！」と私は思って作家に同情を感じたのだが。

そんな事を思っているうちに夜は濃くなり夜景は輝きを増してくる。

　　　舌の無き我に似ている獅子も居て

写真はだめだろうなぁと思いつつゲッレールトの温泉、ブダの城丘、そして昼間見られなかった国会議事堂の写真などを撮ってみた。

綺麗だった。

水辺の夜景はどこもいいんだね。海辺も川筋も。

「あー、きれいだ。美しい夜景だ！」とただただ思っているうちにもう船は帰り道。

　　　点と線光を介する記憶かな

　　　幻が光の渦巻く夜に落つ

彼女も私も「国民劇場を遠めに見て船はＵターン」とメモに書き残しているところを見ると、添乗員さんが勘違いしたのだろう。

この川べりには国民劇場と言う物は無い。

少なくとも持っていたどの地図にも載っていない。

プラハには川岸に有名な国民劇場があるからきっとそこと勘違いしたのでは。

地図にはそれらしき建物が記載されていないので「？」のままだが、中央市場の先の目立つ大きな建物だとここに書いておこう。

いつか分かるかもしれないから。

国立博物館か工芸美術館でもあったのだろうか。

それにしても夜景写真の撮り方を何とかマスターせねば。

って、カメラの問題？

短かった楽しみを終えてホテルに帰りついたのは夜の１０時半ごろだった。

緑が多く、かなり朽ちている墓石もあり、その分趣を醸している。

時間が迫ってきたのでロビーに集合。

７時３０分プラハ中央駅発、 国際列車一等車･コンパートメント６１での４００キロ、約５時間の旅でプラチスラバへ。

コンパートメントは６人掛けで、同席は４人組の軟式テニス同好会様だった。

私たちより多分ちょっと年上、元気はつらつおばさんたち。
　

道中は殆ど平らな草原。

真黄色の花畑がズーッと続いたり、牧草地がズーッと続いたりするだけで、時たま見かける村は極小さくて、人の気配も無い。

朝食はぱさぱさのハムと紙のようなチーズのサンドイッチとりんごとオレンジジュース。

やっぱりこのチーズはここの特産品？

変化のない景色にも飽きたので、食堂車まで列車探索に出かけた。

誰も居ない食堂車は可愛らしくて素朴な頬の赤い坊やがボーイさん。ニコニコして応対してくれた。

アイスチョコレートとストロベリーのホットデザートを注文して、のんびりと車窓を見ながらおしゃべりしていたら、 同室の４人も来て賑やかになった。

ドリンクは来たし、彼女たちもコーヒーを飲み終わって帰っていってもデザートがこないので、催促したら

「コックが今作っている。」とボーイさんは言う。

まぁ時間はたっぷりなので

「苺摘みに言ったかな？」

「社会主義国だったからだ。」

なんて言っていたらやっとデザートが出てきた。

湯気を立てて苺の香りがぷんぷんするそのデザートは思いがけずおいしくて、手が掛かっていそうで、

「冷凍ものをチンしたんじゃないね？」

「本当に団子丸めていたんだよ。」

苺ジャムの入った暖かいふうわりした団子に暖かいチョコレートソースを掛けたものといった感じ。

ボーイさんは気持ちよく写真も撮ってくれたし、ユーロでよかったのでチップを弾んだ。

コンパートメントに戻り一息ついた１２時１０分にパスポートコントロール。

男女一組のおまわりさんみたいな人が乗り込んできて、私たちのパスポートを「一応」って感じで見ていっただけ。

その検閲？も、途中駅での停車時間も、ゆっくりのんびりで、
　

次の駅など、ホーム横のアイスクリームやさんで検閲者？の二人がアイスクリームを食べ終わるのを

「ユックリ待っていてあげますよー」

みたいにのんびり停車しているし、案の定３０分以上も遅れて、プラチスラバに着いたのは１３時になっていた。

時間がちゃんと分かれば私だって飛び降りてアイスクリームを買いに行けたのに！

日曜と言うことで赤帽さんはお休み。

僅か３分？と言う停車時間に男性軍が奮闘して荷物を下ろしてくれた。

途中あんなにのろのろしていたのに何で停車が３分なんだ？

駅を抜けバスまで各自バゲッジと奮闘。

バスの中から振り返った駅舎は近代的だったけど、その僅か数分後には綺麗だけれどとても古い感じのする市街地に入った。

大統領府か国会議事堂か大司教宮殿か？（良く分からない）旗の立ち並ぶ白い瀟洒な建物を横目に通り過ぎたあたりで下車し、

旧市街地に入る。

建物の下のアーチ型の入り口を潜り、カフェテラスの並ぶ明るい観光客で賑わう街路を進んでいくと、直ぐミハエル門。

特徴的なちょっとトルコを思わすようなグリーンのたまねぎを頂いた塔だ。

この小さな市街地ではどこを歩いていてもこの塔は見えそうだ。

このミハエル門は市街地の北門で、元は東西南北に門があったそうだ。

１２９１年に自由都市になってから市街地の壁の建設が始まり、

１５から１６世紀にかけて門の上に８角形の見張り台が増築され、また１８世紀にバロックの屋根に改築されて、 今日のこのオリエンタル的な雰囲気のある門になったのだそう。

現在は兵器博物館として使われている。 

その門を潜り、真っ直ぐに続くこの石畳の道が今もメインの道路の一つに違いない。

レストランや時折通り過ぎる横へ入る路地は趣があり、ツァーでランチに向かっているのでなければつい誘い込まれそうだ。
　

この道に沿ってホテル･カールトンとかリストの後援者の家とかが並んでいる。

昼食を取るレストランはこの通りの中でもひときわ美しく大きな建物だった。

「カフェ・レストラン・ズゥッチ」と書かれていても本当は私には読めない。

添乗員さんを捕まえて「なんて読むの？」だ。

メニューはそうめんもどきの麺がくっ付いたようなものが入ったコンソメスープ、ポークソテーのザワークラフト添え、デザート、コーヒー、 スグリのジュース（２ユーロ）だった。

広い店内を抜けて行く時見えたテーブルの設えや中庭が、お味よりステキ！だった。

昼食が終ったのが２時過ぎで再び店の前の道を先に進む。

プラチスラバ大学、モーツァルトに関係ある建物、大司教館、そしてフェイズドラフ（って聞こえたけれど誰？） の大きな像のある可愛らしいフラヴネー広場。

石畳にワゴンの土産物や、可愛らしいおもちゃのようなトラム、ところどころのベンチにはユーモラスな彫像。

広場に面して美術館や日本大使館まであった。

３，４階建てのカラフルな建物が整って並び、「プチおとぎの国」と言えなくも無い。

道のところどころに顔を出す愉快な像は写真を撮らずには居られないくらいユーモラスで楽しい。
　

広場から出る道をさらに進むとオペラ座前にガニメデの噴水のある広場。

姿の美しいちょっと小型のオペラ座。

それに直角にネオ･バロックのスロバキァ交響団ハウス。

　　主義思想からめられても楽（がく）は糧

　　逆茂木の時も乗り越ゆ民の歌

マロニエの街路樹の道をさらに行くと聖マルティン教会の塔が聳えていた。

その向こうにテーブルを逆さにしたようなと言われるプラチスラバ城が見えている。

この教会は尖塔の先に王冠が載っているのがユニークだ。

それは１８３０年代までフェルナンド一世を初めとしてハンガリー国王の戴冠式がここで行われたからだそうだ。

１４世紀のロマネスク時代の教会の上にウィーンのシュテファン教会を建てた職人たちの手によりネオ･ゴシックの教会として再建されたものだ。

オスマントルコ時代のハンガリー国王はここで戴冠したと本に書いてあったが、歴史を良く知らないので、 トルコ支配下のハンガリー王国とはイスラムだったのだろうか？

宗教的な支配はどうなっていたのだろうか？

ここからバスに乗ってプラチスラバ城へ向かう。
　

バスを降りてなだらかな坂を登っていくと、緑の美しい芝生に黄色の可愛らしくも均整の取れた質素な建物が並んでいる。

王宮の入り口前にある石畳の広場の先は展望台のようになっており、眼下のドナウ川から向こう岸には新市街が広がって、 さらにその先には亡羊とした平原が見晴るかせた。 

対岸まで掛かっている新橋は８５メートルでタワー展望台があるそうだ。

この大団地群とも言える新市街地は公団住宅のようで、ロシア占領時代に作られたもので、「夏は暑く冬は寒い悪評高い建物群なんです。」 とはガイドさんの話。

遠くから見えるとまるでそこだけに近代が来ているようなのに。

 トイレを借りるためだけに入った王城内はガラーンとしていて何もなく妙にうつろだった。

明治期に廃城の憂き目に会った日本の城たちもきっとこんな顔していたんだろうなぁ…里心？

川筋に二つの時代ドナウ川

４時前にバスに乗りプラチスラバを離れる。

振り返るたびに逆さテーブルと言われる城の４本の脚が見えている。
　
風力発電の風車のあるなだらかな丘を超えていくと約１０分ほどでスロバキァとオーストラリアの国境。

国境の小さな土産店で

「ここでチェココルナ持っている人は使いきってしまうといいですよー。」と添乗員さん。

パスポートコントロールを通過して一旦オーストラリアに入国。

ここからさらに２０分ほどでハンガリーへの国境。

ここのパスポートコントロールでトイレ休憩とともに両替。

今度は千円ほどをフォリントに両替をしておいた。

明日の自由時間には地下鉄に乗るつもりだしね。

千円が１７６０フォリント。

今日はチェコからスロバキァ、スロバキァからオーストリア、オーストリアからハンガリーと４つの国を出入りしたことになる。

実際どこにも線は引いてないのだもの、歴史の中で様々な民族･国が通り過ぎていくのは無理からぬことだったろう。

変化のない景色の中、入国して直ぐがエステルコム市。

ここにはスズキ自動車の工場が有るのでスズキ車が多いと添乗員さん。

「あとは東独車のトラバンドっていうのが多いですかね。」

ハンガリーの高速道路はチェコと同じに料金は前払い制でステッカーを買いフロントに張っておくのだそうだ。

チェックは出入り口に居るポリスが望遠鏡で見張っていて、張っていない車は次の出口で捕まえるのだそうだ。

それってどう？合理的？

さて、その道路上での添乗員さんのお話。

「ブタペスト名物といえばトカイワイン（貴腐ワイン）。

甘みのレベルは数字で表示。

４・６・８と番号が高くなるほど甘みが増していくのだが３がついていれば十分甘いです。

他にはパーリンカという蒸留酒があって、ウォッカのようなものです。

ほかにユニクムという薬用酒があり、胃腸に良いといいますがとにかく苦くて不味いです。

赤字に白十字架のマークが付いているから分かります。

赤ワインではエゲルビカベールという渋めのワインがありますね。
　
ほかにここの名物といえばパプリカ。

チューブ入りから粉末まで様々あります。

何にでも入れるという感じですかね。

チェコの代表料理グヤーシュもパプリカ料理です。

ほかにお土産にいいのは刺繍製品ですかね。

色彩が本当に豊かです。

手作りのものを買う時は上手下手をしっかり見極めてください。

私のお薦めはプロポリスです。

日本では１本４，５０００円しますよ。

粉末を買って飲む時は蜂蜜に溶くといいですね、苦いですから。

プロポリスのクリームはいいですよ。

私は飛行機の中では必ず塗っておきます。

つやつやで肌にとてもいいです。いつも持ち歩いていますね。

ここへ来た時に買い込んでおくんです。

そうですね、後はフォァグラの缶詰ぐらいかな。

サラミは買わないでください。没収されますからね。

ブダというのは水のことです。

王様の居るブダにぺストはパンのかまど･ストーブの意味で、庶民の居るのがぺシュト（ペシュトと発音するのが正しいです。）

夜景の美しいことではドナウの真珠とかドナウの薔薇とか言われています。」

夜の８時にブタペストのホテルに到着。
　

プラチスラバから約１９０キロ、ほぼ３時間半のバスの旅だった。

夕食はホテルの直ぐ隣のレストラン「ＣＳＲＤＡ・ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ」だった。

添乗員さんに読み方を聞きそびれた。

レストランというよりは民謡酒場って感じ？

食事はチェコ料理。

グヤーシュ、パプリカたっぷりのチキン料理バターライス添え、トカイワイン（４ユーロ）、エヴィアン（２ユーロ）アイスチョコレートソース、 コーヒーで、トカイワインが甘くて飲み易かった。

私たちのグループはオプションしていなかったのだけれど、

直ぐ後に入ってきたアメリカ人のツァーが民俗音楽ショーを予約していて、私たちのテーブルと彼らのテーブルの間でハンガリーダンス、 音楽のショーが繰り広げられ、便乗で私たちも楽しませてもらった。

「写真もご自由にってアメリカ人のツァーコンダクターが言っています。」

というわけで写真を皆さん撮り巻くっていました。
　

頭に瓶など載せて女性たちの足技のダンス！

民族衣装、名も知らぬ楽器、男性陣の歌。

楽しい軽業みたいなぺアダンスなどを。

途中で民族衣装を着た女性が回ってきて一緒に写真を撮って回る。

「後でお皿に焼き付けて持ってきますけれど、気にいらなかったら買わなくていいですからね。」

と、添乗員さんが大声を張り上げている。

私は後で「まァこれも記念だわ。」と買ってしまったけれど、彼女は「ふん！」と横目で眺めただけ。

後で「あんたあれに幾ら払ったの？」

「日本円で千円って言うから円で払った。」

「居間に今掛かっています！」何ちゃって。

結構楽しんで１１時半過ぎにホテル・ブタペストへ。

添乗員さんがチェックインをして鍵を貰っている間に私はショップで「ブタペスト」の金文字入りの黒の半そでＴシャツを一枚買い込んだ。

だって、毎日真夏のように暑くて、セーターなんて詰め込んできちゃって、どうやらＴシャツが足りなくなりそうなんだもの。

ありがたいことにお天気には本当に恵まれている。

このホテルも四ツ星だというがやっぱり市街地から離れていて、市電のＶＡＲＯＳＮＡＪＯＲ駅の前、 モスクワ広場から歩いて十分ほどのブダ側の丘にある。

夜はもうとっぷり暮れているからまぁここでもいいけれど。

９０４号室。

８時００分　朝食　アメリカンスタイルと書いてあったブッフェ式朝食でした。
 　

コーヒーはとてもおいしく、パンはとても不味く、なぜかチーズは皆紙のごとく、でした。

森前総理じゃないけれど、「そういうチーズあるの知らなかったんだろう！」って？

９時　約２時間の予定で世界遺産「プラハ歴史地区観光」へバスで出発。

プラハ城の多分？北西側にバスを止めてそこから歩いてプラハ城に入場する。

旅行前日に電話で添乗員さんから挨拶があったが、そのときの注意事項は

「寒さ対策の衣類と、石畳が多く車の乗り入れられない場所へ行くので歩く距離もかなりあるから歩きやすい靴を持参ください。」

の、二点だったが、まさしくここがそれで、バスを降りてから石畳の道を登っていく。

この城は開放的な城で門が５つある。東西４３０メートル、南北７０～１４０メートルと細長く、 十世紀にはもうこの規模の城がこの地に建っていたそうだ。
　

私たちは火薬橋を渡り水の出ていない噴水の有る第二の中庭へ入った。

ここで、添乗員さんは私たちを現地ガイドに任せ写真許可証を買いにいった。

この先の聖ヴィート大聖堂は写真を撮るには許可証がいるのだそうだ。

写真を撮りたい十数人が手を挙げて、お金を集めて…添乗さんはまたまた？大変！

許可証は２ユーロくらいだったように記憶している。

大統領府を横目に建物の下を潜ると目の前には聖ヴィート大聖堂が聳えていた。
プラハ城内の最大のゴシック建築で、 正面には８２メートルの二本の塔、中程には９９メートルの鐘楼が立ち並び、まさに聳え立つと言う感じ。
　

９３０年にロマネスクのロトンダ式聖堂として建てられものが、１４世紀にカレル四世によって今の形になったそうだ。

中に入ると真っ先に美しい網目状のヴォールト天井とステンドグラスの美しい色合いが目に飛び込んできた。

写真許可証はシールになっていて胸に貼り付けて写真を撮る。

イギリスのカンタベリー大聖堂もこんな風に写真許可書を胸に張ったが、これが一種の拝観料と言うことか。

やっぱり最初は入り口左側３枚目のミュッシャのステンドグラスでしょう。

ひょっとしたら、ミュッシャだと思って見ているからだろうか、 他のステンドグラスもとりどりに美しい中にあってもひときわこの一枚が美しいような気がするのは。

旧王宮の横を通って聖イジー教会の前へ。

ここでまた添乗員さんはこの先の黄金小路へ入りたい人の人数を確認して入場券を買いに行った。

殆ど全員手を挙げたのだから最初から組み込んでおけば楽なのにね。ここは１ユーロ。

旧王宮には花のパターンが美しいヴォールト天井を持つウラジスラフホールというホールがあるのを写真で見ていたので、 ただ通り過ぎるのが惜しい気がした。

プラハ城のほぼ真ん中に建っている聖イジー教会は、真っ赤なファサードがとても可愛らしい、後ろに白い二本の塔を従えた印象的な教会だった。

９２１年にウラジスラフ一世によって創建され、火事で１１４２年に再建されたロマネスクの教会で、２つの塔もその時のものだそうだ。 太い方がアダムで細い方がイブ。　　　　

国は変わっても人間の発想は同じと見えて？夫婦茶碗の発想かな。
残念ながらここも通るだけで中には入らなかった。

「ほら、未練を残させるのがやっぱり手だよ、旅行社の。」

　　　神在らば　女は男の　骨一本

次の黄金小路は入場券のチェックゲートを通って入る。
　

ここは１６世紀に城を警護する門番や警備兵のための住居として建てられた小さな長屋で、 その後錬金術師が住み着いて黄金の研究をしていたという伝説によって、何時しかこう呼ばれるようになったと言う。

２２番地の真っ青に塗られた家にはフランツ・カフカが住んでいたことがある。

若い観光客で溢れ返っていたけれど、

「今の若い人はカフカ読むのかな？」

「私たちの青春の頃はなんとなく読むのが常識？って感じだったよね？」

「うちの子供たち読んでいるかなぁ？」

「絶対読んでない！」

「ここに来ている子達は読んでいるのかも。」

「自分の国の作家なら読むんじゃない？太宰治読むみたいに。」

なんて言いながらカフカの小さな家を覗き込んで、また次の家へ。

本当に小さな長屋のように見えるが大体は二階建てで立派な地下室が付いている。

今はどれもこぎれいな土産物やになっていて、可愛らしい楽しげな小道では有るが、本当に短い。

ここで約２０分ほどの自由時間が与えられたけれど、地下まで見ていたらすべての店を見ることは不可能だった。

東側の出口から城の南側の黄色の塀沿いに露店の並ぶ綺麗な道を、ヴルタヴァ川とその向こう側の景観を楽しみながら、 だらだら下っていくとカレル橋の袂に出た。
　

橋桁の下から見上げるような位置にいつの間にか「橋があった！」という感じだ。

「ねぇねぇ、私たちマーチャーシュ門も王宮庭園も見られなかったよね？」

「ウラジスラフ・ホールとイジー教会と修道院の内部が私にはモット痛いわ。」

様式が繰り広げてる歴史見る

カレル橋はモルダゥ川ともいうこの川に架けられた最古の石橋で、長さ５１６メートル、幅９・５メートル、まるで広場のように広々とした橋だ。 欄干代わりに？３０もの聖人像が立ち並んでいる。

この橋のほぼ真ん中ヤン・ネポムツキー像の前で

「１５分後に橋の市街側に集合、くれぐれも橋を下りてしまわないように。」

と注意を受けて散会した。

私たちはとりあえず日本にゆかりの有る唯一の像、フランシスコ・ザビエルの像を見ようと旧市街地の方へ歩いていった。

彼は変な日本人（らしき）人々に取り巻かれて、厳かに立っていた。
この橋上からの眺めがとてもいいので、二人ともあっちこっちと写真を撮りまくっているうちに時間になってしまい、 大急ぎで集合場所へ飛んでいった。

しかし２組が１０分待っても到着しない。探しに行った添乗員さんとガイドさんは１５分後に彼らを連れて帰ってきたが、

「紛らわしい指図をして申し訳ありませんでした。」

と謝ったガイドさんは完璧に切れていた。

「今までこの説明で間違われた方は居ませんでした。」

と付け加えた一言と轟然と挙げた顔がものの見事に正直だった。

集合場所を間違った２組５人は

「向こう側でじっと待っていたのよ。言い方が悪いのよね。」

と、ずうっと聞こえよがしに言い合っていたけれどね。

結構大人って大人に成れないものですよね、特に旅先では完全に子どもに還っているんだもの。

　　　わがままも好奇心となる旅の空

カレル橋をおかげで楽しめたけれど橋塔へ登るまでの時間は貰えず、この上から見るプラハの景色を楽しみにしていたのだけど残念。

橋の前には線路を挟んで教会と思しき建物が並び立ち、そこがクレメンティヌム。

イエズス会を起源とする元ドメニコ修道院で、建物は「教会ですよ！」と主張しているのに、今は全く宗教性のない図書館ですと。

その前のちょっとすすけた広くもない通りをトラムと車がものすごい勢いで走っていく。

ほんの少し高くなった歩道からちょっと身を乗り出したら引っ掛けられそうな恐怖を撒き散らして。

その通りを横切って沢山の人が歩いていくままに、くねくねと幾折れかして身をゆだねて歩いていくと、旧市街広場に出た。

中世の香りをたっぷりとまだ漂わせている建物にぐるりと取り囲まれた、人でごった返した広場だ。

ゴシックもロマネスクもバロックもロココもカタカナの建築様式なら全部取り揃えていそうな感じである。

ただ近代だけはない。

丁度１２時になるところで、旧市庁舎のシンボル時計が鳴り出して、１２使徒が時計の窓をぐるりと行進していくのが見られた。
　　　　

ガイドさんは間に合ったとホットした顔をしている。

「ヤレヤレちゃんとこれを見せてあげようと時間を合わせていたのに、綱を外した駄犬じゃァあるまいし、よく話を聞かない客には困ったもんだ。 」ってね？

その１５世紀の天文時計のまん前に有るお土産屋「ロッド・クリスタル」に入って、日本人の店員に

「プラハの有名店の一級品まで揃っています。」

と店にある商品を一くさり案内してもらい、割引券を配られてからトイレ休憩２０分。

私たちはニヤッと顔を見合わせて店の外へ。

だってお土産品よりヤン・スフ像を中心に置く中世そのものみたいな広場に興味があるものね。
　

「一分の家」と言われるのは（何でこう呼ばれるのか聞きそこなった） はユニークな外観の小さな家で黒地の建物に白い浮き彫りがとてもインパクトの有る建物だった。

この手法はスグラフィットと呼ばれるものだそうだが、まるでギリシャ建築の屋根を飾るレリーフのような、 エトルリアの壷を思わせるような魅力的な装飾壁がステキ。

　　　レリーフの　横向きの鼻　夢の鍵

石の鐘の家も可愛らしい、明るいファサードを持つキンスキー宮殿も、大慌てで写真を撮るだけで、とりあえず聖ミクラーシュ教会へ。 白いこの教会は１８世紀までのベネディクト教会から今はプロテスタントの教会になっている。
　

仏教の宗派を知っている身からすればキリスト教の宗派も想像が付くようなものだが、それにしてもキリスト教の宗派は多すぎる。

最近はイスラムも何々派とニュースで聞くようになってきて、イスラムも多そうだなぁとは思い始めているが。

内部をさっと数枚写真を撮るだけの時間しかなくて、汗をかきつつお土産やさんへ駆け戻った。

その長い店を通り抜けて昼食を取るレストランまで数分歩いた。

昼食を取るのは「カフェ・スタレイ・チャシュ」という店。

地図を見てもそうだが、通りや地名の文字が読めない。

この店も同様で綴りを見てもなんと読むのか想像が付かない。

だからこそ、この旅は個人旅行を止めてツァーにしたのだけれど。

添乗員さんに「なんて読むの？意味は？」と、いちいち聞くのも気の毒なのだけれど、聞くしかない。

この店は「古い時計」という意味だそうだ。

店の一階はカフェらしくお茶を飲んでいるらしい人が少々。

私たちは地下へ降りると、そこは簡素なレストランになっていた。
前菜はクリームチーズをハムで巻いたもの、メインはマスの塩焼きに米のサラダを付け合せにしたもの。 ますは腹開きでウツブセに皿に一匹乗っている。

余り食欲をそそると言う形ではないが知らないものではないし食べられる。

食事の後その店の前で自由時間となった。

１８時にさっきのロッド･クリスタルの店内に集合と言うことで解散する。

私たちは最初ナ・プシコピュ（お濠の上にと言う意味）通りからヴァーツラフ広場へ出て、ナーロドニー通りへと散歩するつもりで居たので、 この店はナ･プシュコピュ通りからヴァーツラフ広場へ出る直ぐそばだったので丁度良かった。

広場は真ん中が何かのイベントに備えてかテントがいっぱい作られているところで見通しも悪いし、人の流れもごたごたしていて、 タイミングが悪かった。

広々として美しいのどかな広場を想像していたのだけれど、出来の悪いシャンゼリゼ状態になっていた。

おまけして札幌の大通り公園に近いと言っておこう。

公園というより広い道路だろう。

だから意欲を失って、国立博物館を正面に見たところで横道に入りミュッシャ美術館の方へ歩いていった。

この国立博物館はライトアップされた姿がとてもいいと読んでいたが、確かに通りの締めくくりとして堂々たる姿を見せていた。

中央の高いドームが魅力的なネオ･ルネッサンス様式の建築で、民族復興の記念碑として構想されたとか。

後で思い出したのだがこの広場に面してアールヌーボーのホテル・ユウロパがあったのだった。

合いも変わらず予定は未定。

後で彼女に「見落としたね。」と言ったら、

「ミュッシャ美術館へ行く時に曲がった角の建物がホテル・ユウロパだったんじゃないかと思っているけど。」と言っていた。

もう確かめる術はなさそうだ。

しかし後で写真を見たら、私たちの曲がった角にはなんとあのデベナムが写っていた。

昨年の今頃にはロンドンのそのデベナムの直ぐ裏のホテルに私たちは泊っていたのではないか！

ジャァ、ホテル･ユウロパは？

　　欧州のデジャブが見せる優越感

ヴァーツラフ広場のごちゃごちゃに水を差されたのでナロードニー通りの方は止めて、 ミュッシャ美術館も彼女が興味ないというのでそれもあきらめて

「ショップだけちょっと覗かせてね。」と、立ち寄ったが、

残念ながらお土産やさん以上の物は見当たらない。

しかしこの通りでは路地を跨いでビルとビルをつなぐ橋のような建築物（まるでヴェニスの嘆きの橋とまでは言わないけれど） がレリーフの施された優美なものだったのがちょっと楽しかった。

ナ･プシュコピュ通りに戻って火薬塔の方へ行くことにした。
　

もともとは物見の塔だったものを１５世紀にゴシック様式の防衛用の塔にしたもので、 １７世紀に火薬貯蔵庫に転用されてこの名で呼ばれるようになったものだ。

カレル橋の橋塔をまねて作られたと言うこの塔は、本当にさっき上る時間をもらえなかった橋塔とまるで兄弟のようによく似ていた。

この最上階からの眺めもいいというのでカレル橋の塔にも登りそこなったしと、

「登れるかなぁ？」「駄目でもともと！」と、分かり難い扉を開けて狭い石の階段を上っていった。

二階部分ぐらいまで登ったところに料金所があって、聞いてみたらやっぱりチェココルナだけだと断られてしまった。

「両替してみる？カフェもきっとユーロじゃ駄目かもよ。」

と相談したが、

「もう時間も僅かだし、お腹もいっぱいだし、駄目なら駄目でカフェも見るだけいいよ。」とのお返事。

で、散歩を続ける。

火薬塔の隣は市民会館で私はここのカフェもちょっと予定にいれてあるんだけどなぁ。

この建物はアールヌーボーの優美な姿をしていて正面ファサードの丸屋根の下にはモザイクの壁画が特徴的で美しい。
　　　

硝子のドームを頂くエントランス部分を頂点に左右対称の翼が伸びている。

中には１５００人を収容できるスメタナホールもあるし、２階のサロンではミュッシャの装飾が見られるのだ。

正面アーチ部分には「プラハに栄えあれ、時の流れをものともせず、すべての紆余曲折に耐えてきたように」と書かれているそうだ。

プラハ賛歌だそうだがまるで人生訓のようだ。

時の流れに流されぬ雄雄しさを持って、紆余曲折にも曲がらぬ信念を持てたら、それだけで自分にどんなにか自信がもてるだろう？

この共和国広場をぐるっと回って、グランドホテル･ボヘミアの方からまたこの市民会館へ戻ってきて内部に入ってみた。

「カフェもアールヌーボーだよ。」と誘い水。

１階のカフェの入り口で４・５人連れの他のツァーで来ているという日本女性たちと出会った。

「ここが有名なカフェかしら？」

「高いんでしょ？」

「入りたいのに入りにくいわね。」と、口々に話しかけてきた。

後で気が付いたのだけど、広場に面したカフェ･テラスの方からならごく気軽に入れそうな感じなのに、 内部から入るのは妙に敷居が高そうに見えないことも無い。

「折角来ているのだから入ってみましょうよ。」と、私は言って、でもお金が問題なのよね。

だから入り口で案内のお兄さんに「支払いはカードでも良いか？」と尋ねてみた。

「いい。」というので二人と告げて案内してもらう。

見送っている彼女たちに「大丈夫そうよ。」と声を掛けたのだけれど、結局彼女たちは来なかった。

金の装飾と燭台と大理石の彫像とで輝く優美なカフェだった。

彼女もすっかり満足そうに席に収まっている。
　

二人ともこういう時は黙っていても顔が笑ってしまっている。

飲み物を注文してケーキもというと、ケーキはあそこで注文しろという。

見るとケーキ満載の大きなワゴンをゆっくり押しながらウェーターが近づいてくる。

ケーキを注文する人はそのワゴンが来るとそこで選んで貰い、支払いもそこでしている。

私たちもワゴンがテーブルに来るまでにわくわくしながら、しっかりケーキの種類をチェックした。

おいしそうなたっぷり嵩高いケーキの種類がいっぱいあるのだから迷ってしまう。　　　

私は様々の果物いっぱいの大きな一切れを、彼女は苺のミルフィーユを注文して、支払いはカードでというと、 ワゴンの叔父さんはうなずいて女の子を呼んで何か言いつけてからにっこりして次のテーブルに向かった。

彼女はメランジュ、私はウィーンじゃないのにアインシュペナーらしい文字を見つけてそれを注文。

「うん、当たり！」思っていた通りの飲み物が運ばれた。

「う～ん、良かった！ケーキもおいしい！飲み物も無事ゲット！」

まるでごろごろにゃんだね。

お腹いっぱいのはずだったのにやはり別腹。

私たちはいつもお腹には実力が？ある。

　　　異国にも変わらぬ甘さの午後が来て

この市民会館の中には地下にステンドグラスのレストランと階上のスメタナ･ホールには見事な硝子天井があるというし、 ミュッシャの手になると言うその内装も見てみたいものだ。

が、見物はガイドツァーだけだと言うし、ま、ここはそれを諦めてこの美しいカフェでのひと時がすべてに優先。

後ろ髪を惹かれる思いで支払いを済ませようとウェートレスのお姉さんに合図してカードを渡すところで妙に金額が少ないことに気が付いた。

二杯のコーヒー分しか請求されていないのだ。

私たちの努力にも関わらず、店員の感じが

「自分の持分じゃなければ知らない。」

っていう様子が露骨なので、これ以上の説明も出来ない身としてはと･･･頭をひねって、

持ち合わせのユーロでケーキ分としてチップを大目に置いたけれど、でも結局はケーキのおじさんの所にまではあのユーロは届かないだろうな。

私たちのテーブルの受け持ちのお姉さんのポッケの中にだろうね。

相棒は「社会主義！社会主義だよ！」と唱えていたけれど、

やっぱりそんなものなのかなぁ？

火薬塔をもう一度ぐるりと回ってツェレントナー通りを旧市街広場の方に戻ったところで、彼女が

「キュビズムの『黒い聖母の』を見落としてきたよ。」

と言うので、今度は一つ横の通りを歩いて戻った。

ツェレントナー通りとオヴォツヌィー広場の交差するところに火薬等の方を向いてその建物は立っていた。

２階の角に名の由来の黒い肌の聖母像が掲げられているが、金網に包まれているので私の眼には彫像らしきものがあるらしいとしか見えない。

　　　神の身はすべての色を吸いとって

　　　ありとある色を纏って神と成る

建物自体は良く見ると見落としたのが不思議なくらい周りのビルとははっきりと違う感じがする。

屋根や壁が濃いえんじ色それとも茶色？をして幾何学的な４角の４階建ての上に、 少し引っ込んだ屋根裏部屋が二階分乗ったような６階建てのビルだった。

1911年に鉄筋コンクリートを用いてゴチャールが設計した、 チェコ・キュビズムを代表する建物なのだそうだ。

当時鉄筋コンクリートは最新技術だった。

他にもいくつか観光本でも紹介されていたが、この限られた時間で見られる場所にあるキュビズム建築はここだけなので、 見落としたくなかったのだ。

１階は本屋とカフェのようだったが入らないで写真を撮っただけでティーン教会へ行くことにした。

小さなトンガリがいっぱい付いた高さ８０メートルの鐘楼が二本あり、十字架を乗せた塔がその間に立っているゴシックの教会だ。

百塔の町の５分の１はこの教会が？と思うくらい棘々しているけれど、 この教会の鐘の音色は素晴らしいのだそうだが残念ながら聴きそびれたらしく記憶に無い。

この棘棘した尖塔の先っぽには金色に輝く宝珠が全部で１８個も付いているのだそうだ。

それがこの教会の特徴的な外観になっている。

そしてこの教会もイジー教会のそれと同じで太い鐘楼の方がアダムでもう一つ細いのがイブだ。

この教会は広場には面していなくて、建物の間を通り抜けないと入れない。

急いで中に入るとここも広場と同じく人で混みあっていて、天井を見上げたり祭壇に見とれたりしながら一巡して外へ出た。

教会の中は人の数の割りにひんやり静かで、どこも入るとユックリしたくなってしまう。

神々の棘のさなかに夏溢れ

次の目的は旧ユダヤ人街をシナゴーグを見ながらブラブラ歩くことだ。

この元のユダヤ人街には今はユダヤ人は住んでいないと言うし、再開発されて安全な町になったと言うし、 もう中世の面影は拾えないかもしれないけれど。

ヤコブ教会の前を通り、５差路続きで迷いながら旧新シナゴーグを目指したが、その途中の緑の多い美しい路にルイ･ヴィトンの名を見つけた。

機会があればその店でお嬢さんに頼まれたヴィトンの財布を買いたいと彼女は言っていたので寄ってみた。

あいにく頼まれた品はその店に無かったが、パリやロンドンの店と違って、店には日本人はおろか他の客も誰一人いず、 私はゆっくり店の商品を眺めさせてもらった。

日本のヴィトンにだってまず足を踏み入れることなんか無い私が！

その先の５差路の聖ドーバー教会横にカフカの像が立っており、その並びにはスペイン・シナゴーグ（ユダヤ人博物館）があった。

地図をあっちに向けたりこっちに向けたりしながらその前の道をぐるりと回って行ったら、凄く特徴的な旧･新シナゴーグの前に出た。

そこまでは殆ど人の歩いていない通りだったのだが、その前には数人の観光客が歩き回っていた。

現存するシナゴーグとしてはヨーロッパで最古のものだと言う。
　

１３世紀のゴシックだと本には書いてあるがその恐ろしく特徴的なファサードは、読んでいなければとてもゴシックだとは思えなかったろう。

中は５つのリブから構成される独特のリブ・ヴォールト天井が見られるそうだ。

ここもぐるっと回っただけで入らずに次へ行く。

自由時間は正味５時間も無いのだからしかたがない。

全く「時間が無くなるよ！」が合言葉だ。

この先にはちょっと風情のある道になっていて、クラウス･シナゴーグがある。

こちらは古典的に可愛らしい塔破風のある建物で、やはりユダヤ人博物館になっている。

建物の入り口、頭上のユダヤの星の金のマークが鮮やかに目に飛び込んでくる。 

その道は直角に曲がっていて、塀の向こうは墓地のようだが、私たちには塀が高くて中を覗くことは出来なかった。

若い外国の観光客らが塀をよじ登るようにして中をのぞきこんでいるのがちょっと羨ましかった。

外国の墓地は風情があるもの。

実際翌朝、宿泊したホテルの裏を散歩した時に見た墓地はなかなか風情があった。

カナダのハリファックスにあった「赤毛のアン」の古い趣のあるライオンゲートの墓地とまでは言えないけれど。

僅かな時間に垣間見ただけのプラハだけれど、その印象はやっぱり宗教を感じさせる街だと言えるかもしれない。

王宮内で二つの大きな教会を見た後、旧市街に行くまでにもフランティシュク教会とか名も確かめられなかった小さな教会を幾つか、 旧市街広場には聖ミクラーシュ教会とティーン教会。

そしてこの旧ユダヤ人街にはざっと五つものシナゴーグがひしめいている。

プラハは百塔の町と言われているが、実際には六百もの塔が�